Myanmar

La historia de la pagoda de Shwedagon está íntimamente ligada a la del sitio de Dagon o al revés. En cualquier caso, la leyenda remonta el origen del sitio a más de 500 años antes de Cristo. Dos comerciantes de la India se encontraron con Buda y le ofrecieron compartir sus pasteles de miel. Buda les agradeció ofreciéndoles ocho de sus cabellos. En el camino de regreso, el Rey Okkalappa los animó a su llegada y dio un gran festín en honor a las reliquias sagradas. El rey eligió entonces un sitio para erigir una pagoda en la que serían consagrados. Cuando se abrió el cassette que contenía el cabello, ocurrieron milagros. Se construyó una primera pagoda de oro, cubierta con varias otras de plata, peltre, plomo, mármol y finalmente ladrillo.

La pagoda de Shwedagon así construida fue abandonada por los soberanos hasta el siglo XIV. En 1362, el rey Byinnya U fue el primero en mostrar interés en este lugar sagrado: decidió elevar la pagoda unos metros. Posteriormente, muchos gobernantes estaban ansiosos por hacer un gesto hacia este monumento. La intervención más notable fue la de la reina Shinsawbu (1453-1472) que, tras su ascenso al trono de Bago, dio a la cúpula su peso en oro: un peso pluma de 40 kilogramos, que, gracias a la finura de la hoja de oro, permitió cubrir toda la cúpula. Dhammazedi, su hijo, lo hizo aún mejor al darle a la pagoda un regalo sustancial: cuatro veces su peso en oro y el de su esposa. También tenía la leyenda de la pagoda escrita en birmano, Mon y Pale, para que la posteridad nunca olvide cómo nació este edificio.

Durante los siglos siguientes, la pagoda fue a su vez objeto de lujuria, presa de los terremotos más devastadores, y una ubicación altamente estratégica.En 1612, el portugués De Brito, más pragmático que nunca, quiso apoderarse de la enorme campana de la pagoda para fundir bronce y hacer cañones. Pero el destino intervino: el peso de la campana hundió el barco que llevaba el trofeo. En 1774, el rey Hsinbyushin organizó una espléndida procesión para traer de Ava un nuevo paraguas que se colocaría al final del stūpa. Una iniciativa similar fue emprendida por Mindon desde la corte de Mandalay en 1871. Pero el mensaje estaba entonces cargado de un innegable significado político. En ese momento, los británicos estaban ocupando la Baja Birmania, y Mindon pretendía, con este gesto supuestamente inofensivo, dar testimonio de la grandeza de su tribunal en Mandalay.

Tan pronto como llegaron a Birmania, los británicos comprendieron la importancia estratégica de Shwedagon, que ocuparon desde 1824. Al final de la segunda guerra anglo-birmana, la pagoda fue robada por soldados ingleses. No fue hasta la década de 1930 que el edificio se liberó del dominio inglés.

Hoy, la pagoda es invadida una vez más, pero es una multitud ferviente que presiona dentro de sus muros, cada uno cumpliendo el más querido deseo en una vida budista: pisar el suelo de Shwedagon. La entrada principal está al sur. Aquí es donde obtendrá el billete válido para todo un día. Se accede a la pagoda por cuatro escaleras que van desde los cuatro puntos cardinales hasta la plataforma central. Esto le da a cada entrada su propia y única atmósfera. Desde la entrada sur, una versión birmana de última generación del ascensor te lleva a la plataforma en un solo tramo. A la entrada oeste se accede por una escalera mecánica, mientras que a las entradas norte y este se llega por dos grandes escaleras que conducen solemnemente a la pagoda dorada.

Alrededor de las escaleras, numerosos puestos ofrecen toda la gama del budismo perfecto: bonitos paraguas de papel, flores para las ofrendas, estatuas de Buda, pero también juguetes de papel maché, instrumentos musicales y otras mil baratijas dignas de los más grandes bazares, con un toque budista.

Caminando por la plataforma, se pueden ver más de sesenta stūpa. De hecho, el gran centro stūpa, totalmente cubierto de pan de oro cada cinco años, está rodeado por una serie de otros stūpas de todos los tamaños, el más grande marcando los cuatro puntos cardinales.

Rápidamente te cautivará la atmósfera y la emoción del lugar, a cualquier hora del día o de la noche. Pero no olvides admirar la riqueza de stūpa en su punta: la veleta brilla con mil diamantes y piedras preciosas, y la esfera superior está engastada con diamantes que hacen que el Sultán de Omán sea de un color pálido. Tal vez también vea el solitario apuntando al final de la stūpa.

La pagoda es un lugar asombroso donde la vida está en pleno apogeo entre los muchos tazaung. Cada templo está dedicado a su donante. Si se comienza el recorrido de la pagoda en el sentido de las agujas del reloj, como es la tradición budista, se descubre en primer lugar, en el sur, un tazaung construido en honor a Konagamana, el segundo Buda de este mundo. Si naciste un miércoles por la mañana (y no por la tarde, revisa tus crónicas), se te dedica especialmente un pilar, asociado al planeta Mercurio. Volviendo al oeste, los nativos del sábado verán, con interés, el pilar de Saturno de pie delante de ellos. Más adelante, un santuario chino contiene veintiocho imágenes de Buda.

Dirigiéndose hacia la esquina suroeste de la plataforma, uno pronto se encuentra cara a cara con dos simpáticos nat, Thagyamin, el rey de los nat, y Bobogyi, encargado de proteger la pagoda de Shwedagon. Si, en lugar de estas dos figuras, ves un Buda tumbado a lo largo de sus ocho metros, has ido demasiado lejos. Volvamos al principio... (¡sin ganar veinte mil francos!).

Entre las estatuas y santuarios que verán después, noten la escultura de Mai Lamu y Thagyamin (el rey de nat, siempre él), que dio a luz al Rey Okalappa (el buen rey de la leyenda, si han seguido de cerca la historia de la pagoda). Enfrente, un pabellón es conocido como el "Tazaung de dos peniques"; de hecho, es gracias a las pequeñas donaciones diarias de todos los comerciantes de Yangon que este santuario fue construido. En su camino hacia el noroeste, el altar de los días de la semana asociados a los planetas le permite revisar su escaso conocimiento budista sobre el tema.

No puedes perderte la campana del Mahagaunta. Por supuesto, la campana que están viendo no es la original, que ha permanecido en el fondo del agua, recordamos. Data del siglo XIII, pero casi tuvo el mismo destino que su hermana. De hecho, los británicos también trataron de quitar la campana, no para hacer cañones con ella, sino como un trofeo esta vez. En el camino, el barco se hundió, una vez no es costumbre. Los británicos intentaron, en vano, recuperar la campana, y finalmente llamaron a la población birmana para que fuera a recuperarla. Los birmanos fueron extremadamente ingeniosos, atando tanto bambú y madera como pudieron para hacer flotar las 16 toneladas que habían sido hundidas. Lograron su objetivo y pudieron recuperar la campana, aquí presente.

Al noreste de la explanada hay dos árboles banianos, el árbol sagrado bajo el cual Buda experimentó la Iluminación. Luego siguen los santuarios y otros pequeños templos. Según la leyenda de Dagón, es en esta esquina donde hay una abertura que permite el acceso a los cabellos sagrados incrustados en el edificio. También es a través de aquí que se pueden ver las inscripciones de Dhammazedi y releer, en el texto (si se está en el nivel en Mon, Pali o Birmania), la historia del origen sagrado de la pagoda. El recorrido termina en el lado este del edificio, donde se levanta otro árbol sagrado. Dependiendo de la hora del día y la luz del día, todo lo que tienes que hacer es elegir el punto desde el que tendrás la mejor vista de esta cúpula de poder embrujador.

Nuestro consejo: Visite la pagoda por la mañana, ya sea antes de las 7 de la mañana en la multitud de peregrinos, o entre las 7 y las 10 de la mañana, en la tranquilidad, antes de que el sol esté en su cénit. Luego regresa (con el mismo boleto) al atardecer, disfruta de la magia del lugar.