Calles plazas y barrios para visitar Bujará

Es, sin duda, la plaza más bonita de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, «la torre de la muerte». En este lugar se han rodado muchas películas históricas, y aunque los jinetes de Muhammad Shaybani Kan no están todos los días, los estudiantes de la madrasa y los peregrinos que van a la mezquita se ocupan de darle ambiente.

El minarete Kalon. Cinco veces al día, cuatro muecines subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus voces se extendían a lo largo de ocho kilómetros y otros minaretes transmitían la llamada en un radio de dieciséis kilómetros. Pero, apodado «la torre de la muerte», este minarete construido en 1127 por Karakhanid Arslan Kan no solo se utilizaba para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, los condenados a muerte y otras personas impuras eran arrojadas al vacío desde su cúspide. El alminar también se utilizaba como punto de observación durante el día y como faro por la noche. Cada noche, en el centro del extremo superior, se encendía una balsa llena de aceite. Las caravanas que transitaban por el desierto podían así encontrar el camino, como los barcos que se acercaban a los puertos. Gengis Kan, que rápidamente apreció la importancia estratégica de aquella construcción, salvó el alminar, mientras que ningún otro monumento en Bujará sobrevivió a su paso. De 48 metros de altura, con cimientos que se hunden varios metros bajo el suelo, el alminar lleva un nombre apropiado: kalon, que significa «grande». De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocido con diferentes motivos geométricos. Estos ladrillos fueron fabricados ¡con leche de camello y sangre de toro! Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frunze hiciera que el símbolo del poder de la santa Bujará fuera bombardeado con un cañón. Muy dañado, el minarete fue restaurado en la década de 1930. En los años 1970, un terremoto no fue tan indulgente y le hizo perder la cabeza, restaurada más tarde por la UNESCO. Lamentablemente, ya no es posible subir a lo alto para disfrutar de la espléndida vista de Bujará.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanum, ha sido reconstruida varias veces. Al parecer, en el año 713 se construyó una primera mezquita de adobe, probablemente sobre el emplazamiento de un anterior templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. El mihrab de la mezquita Kalon se situó más al este, a la altura del Arq. En el siglo IX la mezquita, con una superficie de dos hectáreas, fue reconstruida según nuevos planos. Los numerosos pilares que sostenían la estructura eran de madera, un bien escaso que obligó a reducir la superficie a una hectárea. Se cuenta que un incendio la destruyó en el siglo XI, o que el alminar se derrumbó y la destruyó casi por completo; en cualquier caso, fue reconstruida en el siglo XII por Arslan Kan y destruida de nuevo cuando Gengis Kan pasó por allí en 1220. En 1514, el kan shaybánida Abdullah Kan hizo erigir una nueva mezquita, cuyas dimensiones (130 por 80 metros) correspondían al «número de oro»; en 1545 su sucesor hizo decorar el mihrab con mosaicos.
El gran patio interior y las galerías cubiertas con 288 cúpulas podían albergar a más de diez mil fieles. La mezquita tiene siete puertas, una que da al amanecer, dos al atardecer y dos en cada ala lateral. En el ala derecha, un profundo pozo se supone que contiene agua bendita; la vierten en un enorme cuenco de piedra que la mantiene siempre fresca, y los peregrinos la beben a la vez que piden un deseo. En el centro, una rotonda de ocho puertas —que simbolizan las puertas del paraíso— fue construida por el último kan de Bujará en memoria de los mártires que murieron aquí durante la destrucción de la mezquita por Gengis Kan. Durante la época soviética, de 1924 a 1989, permaneció cerrada y se transformó en almacén y molino harinero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el kok gumbaz, que domina el mihrab, y su puerta, han sido restauradas con fondos de la UNESCO, según nos contó un hombre santo que meditaba a la sombra de una cúpula, y es también por esta razón, añadió, que no ha sido devuelta al culto y que los no creyentes todavía pueden admirar la más bella de las mezquitas.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, líder religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Kan. El kan financió su edificación vendiendo a tres mil prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y que, por tanto, podían ser vendidos como esclavos. En la época soviética esta madrasa era la única que podía impartir educación religiosa en Asia Central. Hoy en día goza de una  considerable reputación y recibe muchos estudiantes. No está permitida la entrada a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules recuerdan al kok gumbaz de la mezquita de Kalian. El kan Ubaydullah Kan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados allí.

El barrio judío de Bujará se extiende al sur del estanque Lab-i Hauz. Es una pintoresca maraña de callejones donde se reunía la gran comunidad judía. Había sinagogas, escuelas judías y casas de todas las clases sociales. La historia de los judíos de Bujará se remonta al emperador persa Ciro que, durante su conquista de Babilonia, los habría liberado de Oriente y les habría animado a establecerse en sus dominios de Asia Central. Los judíos de Bujará (un término que en realidad se refiere a una comunidad más grande que abarca a todos los judíos de Asia Central) serían los descendientes de los judíos de Babilonia que llegaron en el siglo V a. C., lo que los convierte en una de las comunidades judías más antiguas conocidas.
Con el tiempo, otras comunidades judías orientales (de Yemen, Marruecos e Irán) fueron haciendo crecer la comunidad de origen de habla persa. Los judíos de Bujará hablaban bujarot, un dialecto de origen persa que escribían en letras hebreas, especialmente para los textos poéticos. Incluso hoy en día, muy pocos hablan uzbeko, aunque sí ruso y tayiko.
La primera sinagoga fue construida en 1620. Antes, los judíos oficiaban sus ceremonias en las mezquitas. La comunidad se desarrolló gracias al comercio y se especializó en el teñido de telas, aunque estaba extremadamente aislada del resto de los judíos de Oriente y fue largamente perseguida. Estaban obligados a vivir en un área específica, no se les permitía montar y no podían usar seda. Al igual que los marranos, los judíos que se convirtieron al catolicismo pero practicaban el judaísmo en secreto para escapar de la Inquisición española y portuguesa del siglo XV, algunos judíos se convirtieron aquí al islam. Se les llamaba chalas. En 1793 un rabino sefardí, Joseph Maimon, llegó a Bujará y descubrió un culto local mezclado con influencias persas y del zoroastrismo. Decidió cambiar todo aquello y convirtió a los judíos de Bujará a la liturgia sefardí que se practica hoy en día.
La llegada de los rusos en el siglo XIX fue, paradójicamente, una buena noticia para la comunidad. Paradójicamente porque el Imperio ruso y sus pogromos no eran, a priori, grandes partidarios del judaísmo. Sin embargo, en ese momento los rusos parecían menos virulentos con la comunidad y los chalas pudieron volver a profesar su religión original sin temor a ser perseguidos. Desafortunadamente para ellos, los judíos de Bujará no habían llegado aún al final de su sufrimiento, y la victoria de los bolcheviques fue catastrófica para la comunidad. Las trece sinagogas de Bujará fueron cerradas, los comerciantes ricos fueron enviados al campo y se prohibieron las prácticas religiosas. Cansados de todas estas persecuciones sucesivas, desde la independencia de Uzbekistán los judíos de Bujará emigraron en masa a Israel y a Estados Unidos. Hoy en día, solo en el distrito de Queens, en Nueva York, hay unos 50.000, y otros 100.000 en Israel. En cambio, quedan menos de 300 en Bujará. Las pocas familias que se han quedado se ocupan de las dos sinagogas que han reabierto, la escuela y el cementerio. Las hermosas casas del distrito han sido compradas y a menudo transformadas en encantadoras casas de huéspedes.

Para conocer esta comunidad, o lo que queda de ella, diríjase a la sinagoga, en los callejones al sur de Lab-i Hauz.

La inmensa plaza, el antiguo corazón de Bujará, parece bastante vacía. Las residencias de la nobleza local, las tres madrasas y la mezquita que la rodeaban fueron destruidas a principios del siglo XX. El único monumento erigido en la plaza fue una estatua de Lenin que desapareció en 1992. En la plaza también se celebraba un bazar muy animado y se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Su único interés hoy en día es una torre metálica desde la que se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, con la caseta de vigilancia de la fortaleza en primer plano. Detrás de Poy Kalon, entre las puertas de las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan, se pueden ver, diminutas, las cuatro cúpulas de Chor Minor.