ANGKOR WAT

Tras su visita a la capital jemer a finales del siglo ^XVI, el monje portugués António da Madalena no pudo evitar relatar la emoción que le produjo la contemplación del templo de Angkor Wat, "de construcción tan extraordinaria que es imposible describirla sobre el papel, sobre todo porque no se parece a ningún otro edificio del mundo. Tiene torres, decoraciones y todos los refinamientos que el genio humano puede concebir". En efecto, es difícil resumir en pocas líneas la magnificencia que desprende uno de los mayores lugares de culto jamás construidos. Aquí encontrará una descripción del templo en el orden en que se visita, es decir, de la puerta oeste a la puerta este.

Hay muchas leyendas en torno al monumento más famoso de Camboya: para algunos, fue el rey hindú de los dioses Indra quien ordenó construir el edificio.

La leyenda cuenta que en el siglo ^II, Camboya se enfrentaba al problema de cómo transmitir la corona. El rey Devunagshar ("protector del linaje divino") parecía incapaz de proporcionar al reino un heredero. Indra decidió intervenir. Descendió a la tierra entre los mortales y dio un hijo a la reina Vong. Llamado Preah Kêt Meala ("luz florida"), el joven heredero se crió entre los hombres, en la corte de su padre el rey. De adolescente, el joven príncipe fue invitado a la corte del dios Indra, en el reino de los dioses. Quedó cautivado por las riquezas que presenció y expresó su admiración al rey de los dioses. El magnánimo rey le autorizó a recurrir a los servicios de su divino arquitecto para construir en la tierra una copia del edificio de su elección. Para no herir la susceptibilidad del rey de los dioses, el príncipe mostró humildad y se limitó a pedir una copia de sus establos. Así pues, Angkor Wat no sería más que una versión terrenal de los establos de Indra, rey de los dioses El viajero y diplomático chino Zhou Daguan, que relató muchos hechos reales pero también propagó algunas leyendas, afirmó que el templo apareció en una noche por orden del arquitecto de Indra. Aún hoy quedan muchos misterios: nunca se han encontrado las cámaras secretas que, según se dice, albergaban cofres llenos de oro y piedras preciosas, e incluso el nombre original del templo sigue siendo desconocido. Al parecer, el nombre Angkor Wat se utiliza desde el siglo ^XVI. Los camboyanos también llaman al lugar "Angkor Toc" (Pequeño Angkor), en contraposición a Angkor Thom (Gran Angkor). Antes, el templo se habría llamado Preah Pisnulok: "lugar sagrado de (el hombre que fue a) el mundo supremo de Vishnu", en referencia al título póstumo de Suryavarman II, su fundador.

La historia de Angkor Wat -la real- comienza a principios del siglo ^XI. El joven rey Suryavarman II acababa de derrotar a su tío abuelo en el campo de batalla y se había hecho con el trono imperial. Estaba a la cabeza del imperio más poderoso de la región, y no perdió tiempo en afirmar su supremacía. Dirigió numerosas conquistas en el territorio de los chams, enemigos hereditarios de su corona. De sus victorias traía a su capital el fruto de sus saqueos. Gracias a este tesoro de guerra, pudo por fin emprender la construcción de un monumento a la gloria de su dios tutelar, que sería el símbolo de su nueva capital. A diferencia de la inmensa mayoría de los reyes jemeres, que adoraban a Shiva, Suryavarman II era adorador de Vishnu. La construcción de Angkor Wat finalmente pudo comenzar.

El recinto exterior y los jardines

El complejo ocupa una superficie inmensa: 1,5 km de largo y 1,3 km de ancho. Todo el complejo está diseñado como un mandala, esos símbolos geométricos hindúes. Pero Angkor Wat es ante todo un templo-montaña, una representación terrestre del monte Meru, el reino de los dioses en la mitología hindú. Fosos y murallas, aún visibles hoy, forman el primer recinto. Para entrar, un puente conduce a una puerta de honor adornada con una espléndida gopura, que marca la entrada al recinto. En el momento de escribir estas líneas, se estaba renovando el puente original e instalando una pasarela flotante. A diferencia de otros templos hindúes dedicados a Shiva y orientados al este, Angkor Wat (en francés, le temple de la Capitale) está orientado al oeste, el punto cardinal de Vishnu. La alineación es tan perfecta que, con las primeras luces del alba, el sol sale justo entre las cinco torres del santuario central. Durante los equinoccios, la alineación es perfecta y, cuando el sol está en el cenit, se ilumina una cámara situada bajo la parte superior del santuario (los arqueólogos creen que esta sala debió albergar la tumba del rey).

No cabe duda de que la salida perfecta del sol sobre el templo es increíblemente fotogénica. Los operadores turísticos lo saben bien y sugieren empezar la visita a Angkor a las 5.30 de la mañana para poder hacer la foto perfecta. Es una idea tentadora, pero por desgracia los turistas se han dado cuenta. En temporada alta, Angkor Wat se ve inundado al amanecer por miles de fotógrafos aficionados. Hasta el punto de estropear un poco la magia del lugar. Por eso, le aconsejamos que vaya después del ajetreo matutino, para evitar tener que hacer cola (a veces de varias horas) en el santuario central.

Una vez cruzado el foso, merece la pena detenerse a admirar no sólo las primeras esculturas de Asparas y Devatas (hay cerca de 1.800 en el templo), sino sobre todo las tres gopuras de la puerta oeste. Bajo la gopura sur se encuentra una estatua de Visnú, que probablemente debió de estar en el santuario central antes de la reacción budista: a finales del siglo ^XII, después de que los cham hubieran saqueado Angkor en 1177, el nuevo rey Jayavarman VII estableció una nueva capital (Angkor Thom) y transformó gradualmente el templo de Visnú en un santuario dedicado a Buda. En la actualidad, muchos monjes siguen acudiendo allí en peregrinación, pero a diferencia de sus lejanos antepasados, aparentemente menos tolerantes, no dudan en hacer ofrendas a la estatua de Visnú. Un poco más al sur, una enorme puerta conocida como la "puerta de los elefantes" servía probablemente como punto de entrada logístico para carros y carruajes, y quizá también para los paquidermos reales y sagrados.

En línea con la puerta occidental, el templo de Angkor Wat aparece en todo su esplendor. Una pasarela de 350 metros de largo decorada con nagas ofrece una gran entrada. A su alrededor hay un inmenso parque, donde antaño se levantaba la propia ciudad. Como todos los edificios seculares de Angkor, las viviendas y el palacio real debieron de ser de madera. Hoy no queda nada, aparte de algunos vestigios de las calles en el suelo. La mayor parte está ahora cubierta de selva. Un paseo por esta zona antes de pasar a la segunda galería permite hacerse una idea de lo que debió de sentir el arqueólogo francés Henri Mouhot a ^{mediados del} siglo XIX, cuando fue el primero en redescubrir Angkor Wat, completamente cubierto de selva y amenazado de destrucción por los grandes árboles banyan y cheese que astillaban la piedra.

Desde el descubrimiento de Henri Mouhot, muchos arqueólogos franceses se han desplazado hasta allí para restaurar el templo. La firma del protectorado camboyano en 1863 estuvo en parte ligada a estas ruinas (en la primera bandera camboyana elegida en el momento de la creación de esta colonia francesa ya figuraban las torres de Angkor Wat (igual que hoy). Como las autoridades francesas de Indochina estaban decididas a estudiar las ruinas, se hizo necesario un acuerdo político con el Reino de Camboya. Una vez establecido el protectorado, las tropas coloniales francesas arrebataron a Siam (actual Tailandia) todo el territorio al noroeste de Camboya para anexionar las ruinas de Angkor al territorio jemer. A lo largo de los siglos ^XIX y ^XX se llevaron a cabo trabajos de restauración para despejar el templo y devolverle su antiguo esplendor. Sólo la guerra civil y el régimen de los jemeres rojos interrumpieron los trabajos. La colaboración entre Camboya, Francia y más tarde otras naciones como Japón y Estados Unidos fue el primer ejemplo de colaboración internacional en la conservación del patrimonio.

Las galerías exteriores

A ambos lados de la carretera que conduce al templo, se conservan en buen estado dos edificios de piedra cuyo uso desconocemos. Conocidos como "bibliotecas", es poco probable que fueran en realidad librerías. Entre estos dos edificios y la parte central del templo, dos pilas posteriores ofrecen una visión del santuario reflejado en el agua, perfecta para una foto de antología.
Al llegar a la terraza de honor (que data de una época posterior a la del templo), en forma de cruz y adornada con esculturas de leones, se aprecia todo el esplendor del templo. Los bajorrelieves esculpidos en las paredes del primer recinto se cuentan entre los más bellos de todo Angkor. Empezando por la galería oeste y siguiendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, he aquí una selección de los más notables:
Galería oeste: se trata de escenas bélicas del Ramayana y el Mahabaratha. La primera, al noroeste, representa la Batalla de Lanka, en la que Rama, ayudado por el dios Hanuman y su ejército de monos, derrota al demonio Ravana, que mantiene cautiva a Sita, la esposa de Rama. Al suroeste, la batalla de Kurukshetra, que supuso la destrucción mutua de los dos clanes Mahabaratha, los Pandava y los Kaurava.

Galería sur : la única escena histórica de Angkor Wat representa una procesión del rey Suryavarman II. La figura principal es Suryavarman II (frente al^cuarto pilar), que es fácil de distinguir gracias a su gran tamaño y al dorado con el que ha sido cubierto por los fieles. Dicta órdenes a sus sirvientes para que reúnan tropas. A la izquierda del rey, los brahmanes se reconocen por sus bollos. Los sirvientes sujetan sombrillas alrededor del rey. Más a la derecha ^(sexto pilar), los guerreros marchan montaña abajo. La segunda parte del panel muestra al ejército real desfilando. Encontramos a Suryavarman II ^(vigésimo pilar) armado con una pkhéa, una larga hoja curvada en el extremo de un gran mango, aún utilizada hoy en día por los campesinos jemeres. En el ^27º pilar, la procesión se detiene para dejar paso a un cortejo de brahmanes cuyo jefe es llevado en una hamaca; a la derecha, el Arca Sagrada que transporta el Fuego Sagrado que debe santificar la batalla y atraer la protección de los dioses (músicos y dos bufones al frente de la procesión). Justo antes de la puerta, se ven mercenarios tailandeses, aliados de los jemeres en esta ocasión; llevan faldas y tocados, y algunos lucen barba o bigote.
Al sureste, unos bajorrelieves representan los 32 infiernos y los 37 cielos de la mitología hindú. En el centro del panel está Yama, el juez supremo (cuyo nombre está escrito con rotulador; tal vez sea una chuleta para los guías turísticos...). Montado en un búfalo, Yama, dotado de múltiples brazos, señala a los que serán arrojados al Inframundo a través de una trampilla.

Galería este: una gran escena de la agitación del mar de leche. A la derecha, los dioses (Deva), a la izquierda, los demonios (Assura) que han decidido obtener Amrita, el elixir de la inmortalidad. Para lograr su objetivo, tienen que agitar el océano durante más de mil años antes de poder sacar a la Apsara, luego a Laksmi, la diosa de la belleza, y finalmente la Amrita. Para ello, agarran a Vasouki, la enorme serpiente, y la utilizan como cuerda. En el centro del panel, frente al pivote, vemos a Vishnu en su forma humana dirigiendo la operación, así como en la forma de uno de sus avatares, la tortuga Kuma. En la parte superior, contemplando la escena, está Indra. El mono que sujeta la cola de la serpiente es Hanuman, aliado de Rama. En los extremos de los paneles, los sirvientes vigilan los carros de sus amos.

Al noroeste, la victoria de Vishnu sobre los Assura. Dos ejércitos de demonios atacan a Vishnu montado en Garouda.

Galería norte: Esta sección está dedicada a la victoria de Krishna sobre Bana, montado en Garouda. Frente al^{cuarto p} ilar, Garouda apaga el fuego que protege la ciudad mientras Agni, el dios del fuego, observa, encaramado en un rinoceronte. Del ^20º al ^23º pilar, Krishna llega frente a la ciudad donde vive su enemigo Bana, en un carro tirado por leones sonrientes. En el pilar ²⁶, Krishna, victorioso, se arrodilla ante Shiva, que está entronizado en el monte Kailash con Parvati y Ganeshe. Shiva pide a Krishna que perdone a Bana. Krishna responde: "Déjale vivir, porque tú y yo no somos distintos el uno del otro; lo que tú eres, yo también lo soy" Este es el resumen de un concepto hindú que asocia la identidad de todos los hombres con la de todos los dioses.

Al noroeste, una nueva escena de batalla representa a los 21 dioses del panteón brahmánico, cada uno luchando contra un Assura. Esta escena arroja nueva luz sobre el interés de los camboyanos por las películas de kárate. Se diría que se está allí.

Las galerías interiores y el santuario

Una vez recorridas las galerías, es hora de entrar en el santuario por la puerta oeste. Primera parada: el claustro de los Mil Budas. Estas cuatro pequeñas pilas formando una cruz, que en su momento debían llenarse de agua, eran el lugar elegido por generaciones de peregrinos budistas para dejar una pequeña estatua o inscripción de un Buda. Lamentablemente, la mayoría han desaparecido. Al norte y al sur de esta sala se conservan dos librerías. Una vez visitados estos vestíbulos, la última etapa es el santuario y la galería interior. Como el santuario está elevado, los arqueólogos suponen que esta parte debió de estar inundada, para representar el monte Meru, rodeado de agua.
La última terraza de Angkor Wat presenta la disposición habitual de los templos jemeres: una torre santuario rodeada de cuatro torres, unidas a las cuatro fachadas por pequeños pasadizos de tres naves. Una escalera muy empinada con barandilla conduce a la cima. Para preservar la serenidad del lugar, las autoridades de Angkor decidieron que sólo podían entrar cien turistas. Así que la espera puede ser larga, a veces de varias horas. Una vez arriba, la vista es magnífica. Este santuario central estaba abierto por los cuatro costados. Más tarde, los monjes budistas tapiaron las puertas y esculpieron Budas de pie. En 1908, M. Commaille abrió la puerta sur con la esperanza de descubrir algún tesoro; todo lo que encontró fueron estatuas budistas e imágenes brahmánicas, así como un gran plinto sobre el que antaño descansaba una deidad. Tras haber realizado numerosas exploraciones de este tipo, el Sr. Marchal asegura que todos los templos de Angkor están construidos sobre macizos sólidos y que los tesoros que descansan en túneles subterráneos sólo existen en la imaginación de los nativos.

El final de la visita

Una vez visitado el santuario, hay que salir de Angkor Wat por la puerta este, donde suelen esperar los conductores de rickshaw. Tras una última mirada a la estupa en ruinas, sólo queda recordar el esplendor de Angkor Wat. Y quizá prometer volver.

Turismo

Los templos de Angkor son un importante destino turístico desde la década de 1990, y aportan a Camboya un beneficio económico que contribuye al desarrollo del país. El turismo de masas es un reto importante que las autoridades camboyanas parecen haber gestionado inteligentemente hasta ahora. Las medidas de seguridad y la gestión turística han garantizado que los lugares se conserven relativamente bien, y una gran proporción de los ingresos por entradas se reinvierte en los templos.

Un símbolo

El redescubrimiento de Angkor ha generado un fuerte sentimiento de unidad nacional en el país, y el orgullo de los camboyanos por las maravillas arquitectónicas creadas por sus antepasados roza a veces el fanatismo. Desde el final del protectorado francés -que justificó su intervención en Camboya salvaguardando Angkor-, partidos políticos de todo signo, demócratas o dictadores, independentistas o comunistas, se han apropiado de este símbolo de la grandeza jemer. Hasta llegar a la bandera actual, con la silueta del imponente Angkor Wat en su centro.