Qué ver y hacer Provincia Del Norte

En pocas horas, se sube a este pico de 2.647 m que domina Gakenke (Nemba), un pequeño pueblo situado a 1 hora en coche de Kigali y a 30 minutos de Musanze. "El ascenso es fácil y se puede hacer por la mañana, y a lo largo de la caminata, la vista de la cadena de volcanes es magnífica", señala Françoise Widmer, una excursionista experimentada. Se tarda unas 3 horas en llegar a la cumbre y 2 horas en bajar. ¿Y por qué no hacer el viaje desde Gakenke y Musanze (unos 30 km), tomando los senderos transversales utilizados por los agricultores, que son muy numerosos en esta región? El paisaje es agradable, entre bosques de eucaliptos y cultivos en terrazas, siempre con una magnífica vista de la cordillera Virunga.

Información práctica: el ascenso se paga (40 dólares por persona). Es administrado por la compañía Beyond The Gorillas Experience. Contacte con Theodore Nzabonimpa (+250 788 495 604 - [email protected]). Guías profesionales le acompañarán (incluyendo un guía francófono), le mostrarán el camino y usted aprenderá mucho a su lado sobre la vida rural en las aldeas de Rwanda. Se suele programar una visita a la escuela primaria de Mushubi. Para los que quieran tomarse su tiempo, es posible acampar en la cumbre, siempre que se reserve con antelación, y para los más deportistas continuar esta suntuosa caminata al día siguiente hacia Musanze, a través de campos, pueblos, colinas, lagos y bosques de eucaliptos (contar 8 horas de caminata).

Situado en un valle propenso a las inundaciones en las tierras altas de Buberuka (2.050 m sobre el nivel del mar) entre Byumba y Ruhengeri, el pantano de Rugezi cubre una superficie total de 6.735 hectáreas y merece una visita. Se ha reconocido como una de las principales zonas ornitológicas de Rwanda. De hecho, es el hogar de especies raras o en peligro de extinción, como la grulla real (Balearica regulorum), el carroñero de Grauer (Bradypterus graueri) o el cloropedo acuático (Calamonastides gracilirostris). Suministra agua a los lagos Bulera y Ruhondo.

La Fundación Dian Fossey (1967) tiene ahora su propio campus y museo Ellen DeGeneres a los pies del Virunga. Las pantallas interactivas, los vídeos y las proyecciones de películas de 360 grados son ejemplares. Es divertido e informativo. Aprenderá todo sobre la vida y el trabajo de Dian Fossey para salvar a los gorilas de la extinción; sobre los propios gorilas y sobre todo el trabajo que se realiza para protegerlos. Las reuniones con los investigadores se celebran todos los días de la semana a las 16 horas. Muy buena tienda de artesanía en el lugar y buen restaurante pequeño.

En 1985, el primatólogo estadounidense Dian Fossey, que ayudaba a proteger a los gorilas de montaña en peligro de extinción, murió por dos golpes de machete a la edad de 53 años. Había pasado 18 años en el Centro de Investigación de Karisoke (una contracción de Karisimbi y Bisoke), que había construido a una altitud de 3.000 m en la cordillera de Virunga.

Está enterrada bajo una piedra con la inscripción Nyiramachabelli, que significa "el solitario del bosque". Su tumba se encuentra en medio de las de los gorilas que estaba estudiando. Está junto a Digit, un gorila de espalda plateada que apreciaba mucho, que murió hace ocho años. Las circunstancias de su asesinato nunca han sido dilucidadas, y la identidad de su asesino sigue siendo desconocida. ¿Quizás los cazadores furtivos? Sabemos que los odiaba ferozmente, incluso pagando a los rastreadores para que los atraparan y los llevaran a la policía.

Su vida fue narrada en una exitosa película, Gorilas en la niebla, de Michael Apted (EE.UU., 1988), protagonizada por Sigourney Weaver. En la actualidad, seis asociaciones internacionales continúan el trabajo de Dian Fossey, una de las más conocidas es la Dian Fossey Gorilla Found International DFGFI, con sede en Atlanta, de la que Sigourney Weaver es presidente honorario.

Para ir a su tumba (sólo acompañado por un guía oficial), hay que tomar un sendero empinado y fangoso de 7 km, una subida de 2 horas, rápidamente olvidada ya que Karisoke es uno de los lugares más bellos del mundo. ¡Sin exagerar!

"En el corazón de África Central, a tanta altura que se tiembla más que se suda, hay unos soberbios volcanes que se elevan hasta los 4.500 metros, cubiertos casi en su totalidad por una exuberante selva tropical, los Virungas", escribió la famosa primatóloga Dian Fossey. El Parque Nacional de los Volcanes protege este ecosistema montañoso de bosques de bambú, hogar de los últimos gorilas de montaña. Conocerlos en su hábitat natural sigue siendo una de las experiencias más emocionantes y conmovedoras de África. Todo comienza con un encuentro a primera hora de la mañana en Kinigi, la sede del Parque Nacional de los Volcanes. Es muy recomendable reservar con antelación, ya sea en línea (visitrwandabookings.rdb.rw) o a través de un operador turístico, ya que las listas son largas y el número de visitantes por día es limitado. Es aconsejable pasar la noche anterior a la visita en las cercanías. Los hoteles conocen la rutina: un copioso bufé está listo a las 5.30 de la mañana. También es posible salir de Kigali por el día, pero la salida es entonces a las 4.30 h... Los visitantes no pueden superar las 8 personas por grupo, los guías son inflexibles al respecto. Los gorilas están divididos en 12 grupos/familias (Susa, Igisha, Karisimbi, Sabyinyo, Amahoro, Agashya, Kwitonda, Umubano, Hirwa, Bwenge, Ugyenda y Muhoza). Las caminatas hasta sus zonas de residencia habituales pueden durar de 30 minutos a 3 horas o más, con una altitud de entre 2.500 m y 4.000 m. Los grupos y su guía van acompañados de porteadores. Si no está en buenas condiciones físicas, insista en un grupo de fácil acceso. También son muy útiles una chaqueta impermeable, un forro polar, botas de montaña, a ser posible polainas impermeables y guantes. Después de caminar por praderas, la entrada al bosque es bastante empinada: de repente, se encuentra en una selva de bambú. La evolución en este denso bosque es un momento lleno de suspense y emoción. Los guías no dejarán de enseñarle las bases de la comunicación con los gorilas y un montón de cosas sobre esta vegetación que constituye su alimento habitual, nada menos que 200 plantas en su menú, ¡también comestibles para los humanos! Cuanto más avanzamos, más salvaje y misterioso se vuelve el ambiente. Y unas cuantas llamadas de radio más tarde, encontramos a los rastreadores, encargados de localizar a los gorilas, y por fin... descubrimos a estos grandes mamíferos peludos, comiendo, jugando, trepando, revolcándose en la hierba alta... Ahora te ves propulsado a la intimidad de estos grandes primates. El espectáculo es fascinante Sobre todo cuando intervienen las crías de gorila... La presencia de un gorila macho adulto (espalda plateada), tres veces más grande que un ser humano, pacífico y tolerante, produce una sensación indescriptible. Así que, por supuesto, hay que fotografiarlos o filmarlos. Pero es mejor dejar la cámara y vivir el momento, porque de qué sirve vivir esta rara hora si se mantiene el ojo pegado a un visor. Los guías consiguen comunicarse con los gorilas, sobre todo emitiendo gruñidos que pueden traducirse como "¡Somos amigos! Memorable. El tiempo que los humanos están presentes con los primates se limita a una hora. Para los que deseen seguir los pasos de Dian Fossey, su tumba está a 30 minutos en coche de la sede del parque y luego a 2-3 horas a pie por el bosque a más de 3.000 metros de altitud. El hecho de que los gorilas sigan vivos hoy en día se debe en gran medida a la labor de Dian Fossey. El éxito mundial de la película biográfica Gorilas en la niebla (1988) sensibilizó a la opinión pública internacional sobre el peligro de extinción de los gorilas de montaña. El Museo Dian Fossey Gorilla Fund, inaugurado en 2020, es una visita obligada si se pasa por Musanze. Con la prohibición de que los menores de 15 años hagan trekking para ver a los gorilas en su hábitat natural, este centro permite una inmersión virtual gracias a una exposición interactiva y proyecciones de películas en 360 grados. Se puede aprender mucho sobre la vida de estos primates -que imponen respeto, admiración y humildad-; sobre las distintas familias de gorilas, su modo de vida y comunicación, la gran labor de investigadores, rastreadores y guardas y, por supuesto, sobre la vida y obra de Dian Fossey.

Dorsos plateados. Los gorilas de montaña son una especie diferente de sus primos de las tierras bajas y fueron desconocidos para los científicos occidentales hasta 1902. Son más negros, pero también más fuertes, porque tienen que trepar a los árboles. Los gorilas comparten el 97% de sus genes con los humanos, son muy sociables y viajan en grupos de 5 a 50 animales. Los grupos incluyen un macho dominante, tres o cuatro hembras y varias crías, desde bebés hasta adolescentes. Un gorila adulto puede pesar hasta 200 kg y vivir hasta 45 años. Los gorilas se alimentan principalmente de follaje, brotes de bambú, corteza de eucalipto... De hecho, pasan la mitad del tiempo comiendo. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los ocho años y los machos a los trece. Al igual que los humanos, el periodo de gestación es de nueve meses, pero sólo nacen crías cada cuatro o cinco años. Los gorilas tienen pocos enemigos naturales y pueden vivir hasta 50 años en libertad. Como dato curioso, los gorilas jóvenes (cuyo pelo es negro) adquieren canas en la parte inferior de la espalda hacia los 12 años, señal de su madurez, sobre todo sexual. De ahí su nombre, espalda plateada.

Kwita Izina. Todos los gorilas reciben un nombre: Igiti Baby, Poppy Baby, Tamu Baby... Esto ocurre todos los años desde 2005 en una ceremonia anual llamada Kwita Izina, que suele tener lugar en septiembre. Un momento especial para visitar el Parque Nacional de los Volcanes, con visitas guiadas, reuniones con el personal del parque y conservacionistas, veladas culturales y una gran celebración en Musanze. Cada gorila se identifica por la huella de su nariz, que siempre es única, como nuestras huellas dactilares. Es una forma de conocerlos mejor y seguirles la pista más de cerca. Ahora los recién nacidos pueden ser adoptados simbólicamente, y los afortunados padrinos pueden seguir de cerca la evolución de su protegido. Los fondos así recaudados se inyectan en proyectos destinados a las poblaciones que viven en las inmediaciones de los parques.

Ingresos por permisos. Además de la protección de los gorilas y de su entorno vital que cubre la venta de los permisos, dirigida -hay que decirlo- a una clientela turística de lujo, el 10% de los ingresos generados se dedica a las comunidades locales, invirtiéndose en la construcción de escuelas y centros de salud, así como de carreteras. También existe un fondo de compensación para los agricultores locales en caso de que los gorilas dañen sus cultivos, lo que contribuye a garantizar una coexistencia pacífica. La vigilancia de los gorilas también proporciona empleo a mucha gente local, desde guardas y rastreadores hasta porteadores, conductores y personal de los albergues.

Gorila Gram. Al publicar fotos de gorilas en las redes sociales con las etiquetas adecuadas (incluidos los nombres de las familias de gorilas encontradas, por ejemplo), ayudarás a los científicos, guardabosques y equipos de seguimiento a rastrear grupos e individuos. Se puede acceder a esta herramienta interactiva desde Visitrwanda.com.

Además. Los gorilas son la actividad más popular en el Parque Nacional de los Volcanes, pero hay otras excursiones posibles: caminatas para conocer a los monos dorados, escalada para excursionistas experimentados de los montes Bisoke (sólo para escaladores muy en forma), Gahinga, Sabyinyo, Karisimbi, Muhabura, visita al Parque Ecológico de Buhanga (posibilidad de ir varios días y acampar). Para más información, reservas y pago de permisos, visite visitrwanda.com y visitrwandabookings.rdb.rw.

Aquí, un centenar de tejedoras de hadas trabajan para una ONG cristiana que emplea a mujeres en situación de vulnerabilidad y/o marginación. La lana de las ovejas merinas y de los conejos de angora, criados en Ruanda, es lavada, tratada, coloreada de forma natural y tejida in situ por todas estas manitas que reviven una tradición ancestral perdida. La lana se utiliza para hacer bufandas, jerseys, gorros, mantas y... pequeños gorilas.