Qué ver y hacer Honduras

El descubrimiento. Uno de los primeros testimonios de la existencia de las ruinas se encuentra en la famosa carta escrita por el explorador Diego García de Palacios al rey Felipe II de España en 1576. A pesar de su entusiasta descripción de las ruinas, éstas permanecieron olvidadas hasta 1834, cuando el coronel Juan Galindo dirigió allí la primera expedición científica. En 1891, el gobierno hondureño firmó un acuerdo con el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. A cambio del apoyo estadounidense para la restauración y puesta en valor de las ruinas, el gobierno concedió a los investigadores el derecho exclusivo a importar la mitad de los objetos desenterrados. Gracias a este equipo de expertos, durante las excavaciones de 1975 y 1977 se descubrieron varios monumentos importantes, a los que el visitante de hoy debe la mayor parte del esplendor del sitio. En 1980, las ruinas de Copán fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Grandeza y decadencia. Se cree que la edad de oro de la civilización maya se sitúa entre los años 250 y 900 d.C., un periodo marcado por la aparición de las primeras dinastías reales. El rey, a la cabeza de la ciudad, era el responsable de garantizar la prosperidad, la seguridad y la salvación de su pueblo. Acompañado de sus parientes más cercanos, vivía en el centro de la ciudad, en templos y palacios que había construido en su honor. Al final de algunos reinados, los edificios de piedra recubiertos de estuco de vivos colores eran enterrados, preservando así parte de la belleza de Copán de la destrucción a lo largo de los siglos.

El estudio de los glifos demuestra que la expansión de la ciudad comenzó con la llegada de un Gran Señor, K'inich Yax K'uk'Mo o, en 426. Su matrimonio con una noble marcó el inicio de la expansión de la ciudad. Su matrimonio con una noble marcó el inicio de una dinastía que duró diecisiete reinados. La construcción de los primeros monumentos de Copán comenzó durante el reinado de este rey. Desde el segundo rey, hijo de K'inich Yax K'uk'Mo o, hasta el décimo, Lune Jaguar, se dispone de muy poca información. El descubrimiento de más de 4.500 edificios ha permitido estimar que en el siglo ^VIII la población del valle alcanzaba los 27.000 habitantes. Entre 578 y 738, Copán disfrutó de un periodo de crecimiento demográfico, político, social y artístico que se atribuye a Serpiente Humeante, el undécimo rey (563-628), y a Jaguar Humeante, el duodécimo rey (628-695). El reinado de sesenta y siete años de este último se caracterizó por las conquistas y la expansión de su territorio, allanando el camino para el advenimiento del hombre que iba a hacer de Copán la joya de las ciudades mayas: Dieciocho Conejos (Waxaklajuun Ub'aah K'awiil). Este rey de extraordinarias afinidades artísticas impuso nuevas normas a la estatuaria y la arquitectura, que alcanzaron un nivel de refinamiento estético y técnico nunca antes igualado. A él se deben las estelas A, B, C, D, F, H y 4 de la Grande Place, el Juego de Pelota, la estela J y el Templo 22 del patio oriental de la Acrópolis. Desgraciadamente, Dieciocho Conejo fue capturado por los mayas de Quirigua y decapitado el 3 de mayo de 738. Esto marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad política y crisis económica. Aunque Quiriguá nunca llegó a conquistar la ciudad de Copán, sí se hizo con el control de una serie de tierras agrícolas y zonas de producción de jade que antes habían pertenecido a Copán. Fue una alianza consolidada por el matrimonio del decimoquinto rey, Escargot Fumant, con una noble de la ciudad de Palenque, lo que restauró el prestigio y la estabilidad de Copán.

El decimosexto rey, Yax Pasay Chun Yooab, subió al trono en 763, y fue él quien mandó construir el famoso altar Q, que representa a los dieciséis gobernantes de la dinastía de Copán sentados con las piernas cruzadas sobre sus nombres. Ya fuera por casualidad o por el destino, fue con este rey cuando presenciamos los primeros signos de decadencia de la ciudad. Algunos lo atribuyen a algún acontecimiento misterioso. Es muy probable que la superpoblación, la deforestación y la sobreexplotación agrícola, agravadas por las graves variaciones climáticas, fueran las verdaderas causas de la caída de Copán. Los estudios de arqueología física han demostrado que la población sufría diversas enfermedades y malnutrición. Hubo un último pretendiente al trono en 822 pero, como demuestra la incompleta estela L encargada por él, Ukit Took' nunca reinó sobre Copán. No sabemos qué fue de este rey, pero los mayas fueron abandonando poco a poco el lugar y se marcharon del valle, vaciado de sus recursos naturales.

Visita. El parque arqueológico está formado por el conjunto principal (Plaza Grande, Acrópolis, cementerio) y el enterramiento (Las Sepulturas), separados por 3 km. La visita debe completarse con una visita al magnífico museo de escultura (en la entrada), que alberga algunas de las piezas originales que han sido sustituidas por copias en el yacimiento, así como una majestuosa réplica del templo de Rosalila, descubierta bajo el templo 16. Una visita completa lleva al menos tres horas. Los visitantes llegan al grupo principal siguiendo un bonito sendero arbolado que pasa junto a los guardianes de las ruinas, loros de llamativos colores, aves emblemáticas del imaginario maya. Desde el sendero que conduce al yacimiento, se llega a una vasta zona abierta: la Gran Plaza.

La visita a los túneles es impresionante. Sólo se puede acceder a ellos dentro del parque arqueológico. Así que es mejor decidirse antes de salir a explorar el yacimiento.

La Escalera de jeroglíficos se descubrió a finales del siglo XIX, revelando más de 1.250 monedas con inscripciones misteriosas. Sólo a mediados del siglo XX el investigador Gustav Stomski lo llamó "repuesto", tal como lo vemos hoy. Sólo treinta cuartos (los diez primeros escalones) habían conservado su emplazamiento original y se cree que el orden de Stomski no es el correcto, ya que los 2.500 glifos siguen siendo inseparables. Este monumento de 10 m de ancho y de 21 m de altura se considera el más notable del período clásico. Sus escalones cuentan la historia de los antepasados del decimoquinto rey de la dinastía de Copán, Domina Caracol. Las rampas, a cada lado, están decoradas con serpientes y aves fantásticas que representan monstruos sagrados que forman parte del imaginario maya. Aún hoy, gran parte de las inscripciones grabadas en estas piedras siguen siendo un misterio.

Las ruinas (situadas 1 km más lejos) se basan en las orillas del Río Chinamito. El danés Jens Yde fue el primero en elaborar un inventario en 1935. Parece que El Puente fue una comunidad maya independiente de Copán, aunque ésta ejercía una gran influencia en el tiempo de su esplendor (alrededor de 600 a 800 ° C. J.C.).

El emplazamiento sólo se abrió al público en 1994. Muy pocos viajeros hacen el esfuerzo de ir a visitarlo, y seguramente solo podrás recorrer las 210 estructuras milenarias (la estructura 1, una pirámide de 11 m de altura o las estructuras 3 y 10). Los arqueólogos en la hierba pueden seguir soñando: más de 600 sitios más se han identificado en los parajes, sin que se haya realizado ningún trabajo de excavación.

Los solitarios pueden ganar Playa El Zapote y dormir en el habitante. Es una de las únicas playas de arena blanca de la isla.

En Playa El Burro puedes dormir en Aquatur Marbella (500 Lps la habitación), una estructura en desarrollo bastante decente (con piscina y algunas hamacas), aunque puedes lamentar la ausencia total de ambiente. Las dos viviendas en el habitante, que a continuación se indican, merecen la pena. El restaurante Veleros al lado está recomendado. La playa es muy bonita, pero el agua no muy sana (a lo que nos parece). Buen lugar para alojarse y disfrutar de la tranquila vida de la isla.

Después de Playa Grande, se sigue hacia Playa Negra, donde se levanta el hotel homónimo. Reservas Tel +504.22382238.4323. Varios bungalows en la playa. El único establecimiento confortable de la isla. Piscina. Buen restaurante. Llama para que te vayas a buscar. Ascensos en la ocasión.

Al sur, se llega a la popular Playa Grande, donde puedes comer en un restaurante típico y quizás dar un chapuzón. la Cueva de la Sirena al norte (se trata de una cueva de origen volcánico) acogería uno de los innumerables tesoros que el pirata Francis Drake habría escondido en todo el mundo.

Las playas no tienen nada de paradisíaco. Sin embargo, la de Trujillo, que está repleta de palpas (restaurantes típicos bajo su techo de palmera), es propicia para el baño y no demasiado sucio. No dejes sus asuntos sin vigilancia, hay grandes posibilidades de que desaparezcan como por magia, y se le obligará a volver al hotel con traje de baño… mojado.

Las playas del aeropuerto (como se los denomina), cerca del hotel La Quinta, son más tranquilas y bonitas. No se aventuren a pie en las playas de Puerto Castilla, son peligrosas incluso durante el día.

Al oeste, la playa "Coca-Cola" es la más popular de la zona (este nombre ridículo procede del depósito de la marca norteamericana en el sector), pero no es nada agradable. Se dice que las playas del pueblo de Cieneguita, aún más al oeste, son las más bonitas. El restaurante del hotel Playa (& +504.665.1105) es especialmente famoso por sus mariscos, y puedes encontrar a Roberto Alvarez Junior, que ofrece excursiones de 4 horas o de varios días a VTT a los picos o cuevas de los ríos Tullapur y Omoa.

Se distribuye una carta en la entrada; los senderos están bien comunicados y en buen estado, a menos que haya gustado pagar los días anteriores. Francamente, el parque está bien cuidado.

Un sendero principal (gravillones) atraviesa el parque de una entrada a otro, pasando por el punto más alto en Rancho Quemado (2 185 m). Este sendero de 6 km puede recorrerse rápidamente (a h), pero sería una pena satisfacerte.

El sendero Bosque Nublado sube o baja a lo largo, a elección. El sendero La Cascada es el más difícil, pero la recompensa está al final (no hay posibilidad de bañarse). ¡El camino a La Esperanza nos gusta mucho! En cuanto al sendero Los Plancitos, es el más largo con sus 6,5 km: menos de 2 horas caminando a buen ritmo, si estás prestando atención a todo lo que te rodea.

Te aconsejamos tomar el sendero de La Esperanza y volver al sendero principal antes de tomar el sendero Bosque Nublado: calcula entre 2 y 3 horas a pie, alrededor de la entrada de El Hatillo. Si tiene tiempo para ganar la cascada, es mejor. Se tardan entre 3 y 4 horas. ¡Más si eres botánico!

A 1.327 m de altitud, se alza una estatua de Cristo de 32 metros en la cima del monte Picacho. Unas magníficas vistas panorámicas de la ciudad. Se comprende mejor la extraña situación geográfica de Tegucigalpa: no se trata de un valle, sino de un "agujero", las colinas se han ido a la búsqueda efímera del dinero.

La estatua de Cristo es obra del escultor honduriano Mario Zamora Alcántara y se inauguró en 1997.

Algunos viajeros vuelven decepcionados, diciendo que apenas hay nada que ver con el plano arqueológico; es cierto que las ruinas son tumulus aún no puesta al día, algunas piedras conforman una escalera y nada más. Pero la flora y la fauna son apasionantes (gemelas y repulsivas con mosquitos indispensables) y el parque en sí ha estado muy bien acondicionado: pequeño museo, wc impecable, bonitos senderos de piedra y pasarela de madera cuya entrevista (siempre llueve) justifica por sí solo el precio de entrada. Una bonita excursión que se puede saborear lentamente prestando la oreja a los mil ruidos de los alrededores.

Es uno de los parques arqueológicos más importantes y antiguos de Honduras. Su existencia precede a mil años la del yacimiento arqueológico de Copán. Según informes, los antepasados de los Lencas habrían vivido a partir de 800 a. C. El museo conserva importantes vestigios prehispáticos descubiertos en el parque. Los Naranjos era una ciudad importante que influyó en gran parte del actual territorio del centro de Honduras. En el grupo principal de la construcción prehispánico más alta (20 metros) en esta zona geográfica donde vivían los Mayas, se pueden descubrir siete grandes montículos principales cuya altura varía entre 3 y 20 metros de altura. La estructura principal era una pirámide alcanzando casi 20 metros de altura. Intenta conseguir una carta en la entrada. Lo mejor es seguir el sendero principal antes de moverse a la derecha (sendero Junlaras) hacia las ruinas. Se puede dar la vuelta a los tumuli y ganar el puente suspendido (bonito lugar para meditar o pescar). Seguir el sendero Gualiqueme después Mirador (antes del puente) hasta que lleguemos a la pasarela de madera que se une al sendero principal (girar a la derecha para encontrar el centro de visitantes y la salida).

Con una superficie de 69.500 ha, el parque nacional alberga una fauna y una flora únicas, así como la mayor concentración de indígenas Pech en Honduras. La cordillera de Agalta incluye las montañas Susmay, Babilonia, Sierra de Agalta, Malacate y Thom. El bosque seca se extiende de 300 a 800 m y luego se atraviesa una zona de transición antes de llegar a la selva tropical (alrededor de 900 m), una zona templada húmeda (900 - 1.400 m, abundancia de liquidamín) y nuagosa (1.400 - 1.700 m, numerosas plantas epififitas); el clavo del espectáculo se descubre en la cima, un bosque de árboles enanos, lichens y espumas batidos por los vientos, entre 1.700 y 2.354 m de altitud (pinos de 5 m de altura). Es decir, la fauna es de una riqueza incomparable: Se han identificado 470 especies de aves, entre ellas el toucan y el famoso quetzal. Abundan los monos con cabeza blanca, las arañas, los jaguares, los ocelotes y el perezoso de dos dedos; Hay 230 especies de mariposas que entran allí. En resumen, este parque está mucho menos visitado que el del Celaca en el oeste del país o de La Tigra alrededor de Tegucigalpa; sin embargo, es considerado por los excursionistas como el "must" natural del país y cualquier aventurero un poco serio debería incluir una visita al menos parcial en su agenda. Práctica. Dos puntos de acceso privilegiados son Giles Muchos Culhe (hospedaje Kevin; 4 US $ la doble) al norte de Cataluña (algunos autobuses al día hasta el principio de la tarde) y Gualaco en la carretera entre Juticalpa, San Esteban, Corocito y Trujillo. Por cierto, Gualaco es una base mucho más interesante y segura; los vaqueros de Dulce Número no siempre son tranquilos y los senderos no siempre están muy bien marcados. En Gualaco se recomienda prestar servicios de guía (menos de 10 US $ al día). Dirígete al centro de visitantes (Codehfor). El Grupo Ecológico de Olancho también puede proporcionarle información. Las dos oficinas están cerca de la estación de servicio. El hotel Street Real ofrece habitaciones rudimentarias pero limpias a muy bajo precio. Un único lugar recomendado para comer: selección Sharon (información en inglés). Cuestión de transporte, varios autobuses hacen el trayecto desde y hacia Juticalpa; Al menos dos autobuses para San Esteban, El Hus y Corocito (uno prosigue hacia Trujillo y otro hacia La Ceiba).

Situadas a 10 km de la ciudad de Guanaja, estas cuevas fueron redescubridas en 1994, si se puede decir, cuando un equipo de Hondureños y de Norteamérica puso a día calavera y huesos en una cavidad. Los arqueólogos dijeron que se trataba de un gesto ceremonial de una antigua tribu desconocida, unos 1.400 años antes de nuestra era (otros esqueletos se remontarían al 3000 antes de nuestra era). Posteriormente se pusieron a prueba otras cuevas, una de ellas con pictografías. La visita es muy interesante, aunque ya no encontramos los calaveros descubiertos (el pequeño museo no lo muestra). En cambio, hay un centro de visitantes. Hay otra cueva, aún no abierta oficialmente, que quizás pueda visitar con un guía, informando.

Autobús desde Catasumas (a las h y al menos, último regreso a las h, recuerda ir con el primer autobús de Catacona). Hay que caminar unos 45 minutos desde el pueblo para llegar a la entrada (accesible en coche). De lo contrario, un taxi no cuesta más de 200 Lps (el viaje) hasta las cuevas. El camino está en mal estado al final. Cabe destacar que es posible subir a la cima del Picucha, el punto más alto de la Sierra de Agalta (calcula dos días a pie).

No olvides tu bañador: es agradable dejarse ir a lo largo de una especie de "tobogán natural acuático". Estas cataratas, altas de 43 m, se encuentran entre las más bonitas del país. Un pequeño sendero ofrece unas magníficas vistas a este lugar que no hay que perder. Un cenador permite admirar las cataratas de abajo para poder apreciar mejor su grandeza y acercarse para bañarse. Es posible intentar aventurarse al dirigirle (piedra y tierra muy resbaladiza). Hay que tener en cuenta que hay que acampar en el lugar (tienda o hamaca). Si estás bien equipado, el lugar puede ser mágico por la noche. Por último, las instalaciones permiten divertirse con una tirolina. ¡Un bonito lugar que no hay que perder!

Situado en una propiedad privada, a 3 km de Jamalteca (autobús directo de Comayagua a las h para la ciudad, caminar los últimos kilómetros). Las piscinas de agua cristalina y fresca son un lugar popular los fines de semana y durante las vacaciones. Una pequeña estructura permite comer. En su caso, se podrá acampar solicitando la autorización al propietario.

A 7 km de la ciudad, está formado por un bosque húmedo interesante. Un sendero bien marcado parte del pueblo del Río Negro (que se accede a La Libertad y tras una bifurcación a nivel de San Jerónimo; salida probable de Comayagua desde el mercado a mediodía, calcula 2 horas en coche, donde se puede ganar una bella caída de agua llamada El Gavilán (calcula 3 horas de ida y vuelta). Es posible dormir en Río Negro.

Imponente construcción civil. Sin embargo, apenas queda nada del edificio original (sólo una pequeña parte de la fachada alrededor de la puerta). Sin embargo, el terremoto y el incendio no terminaron, y se convirtió en la casa del Gobierno después de la Independencia; después, no habitó a partir de 1840, antes de que nos decidiéramos a deslumbrar el interior… para convertirlo en una cancha de baloncesto. La calle en la que se levantan las ruinas estaba en el momento de nuestra visita.

Este parque de 4.633 ha, que culmina a 1.235 m de altitud, está protegido por una asociación sin ánimo de lucro, Fucagua. La Fundación Capiro Calentura Guaimoreto (2 ^{ª planta} del quiosco en el parque central, Tel/Fax: 4294 +504.2434, [email protected]) puede informarle sobre el parque y ayudar a encontrar un guía. Si eres un 3 o más, puedes organizar una visita con Tourist Opciones (www.hondurastouristoptions.com).

El establecimiento está situado en el pueblo de Agua Caliente, a unos 45 minutos en coche (25 km). Se bordea el río, los paisajes bucólicos deslumbran la mirada, cruzan algunos manadas de ganado conducidos por jinetes de sombreros blancos… un viaje en el corazón de la Honduras rural y auténtica, y una bonita excursión de media jornada. Las aguas lucen una fuente -baño peligroso- que puedes alcanzar cruzando el puente suspendido y después siguiendo un pequeño sendero que realiza una hebilla de unos quince minutos a pie; luego se sumergen en el río. De hecho, el agua está caliente a orillas (candente en lugares, atención), pero a apenas dos dedos, la corriente frío nos despierta enseguida. Los menos románticos o los más holgazanes elegirán en las dos piscinas acondicionadas. Los visitantes disponen de vestuarios, salud y un pequeño comercio (muy limitado).