Monumentos a visitar Asia Central

Antaño perdido en un barrio de callejuelas, el Gour Emir (o tumba del soberano), mausoleo de Tamerlan, está hoy frente a la rue du Registan. Se ha despejado una gran explanada, recreando el plano original y la "vía real" empedrada de dallas blancas que, en el siglo XIV, unía el Gour Emir al mausoleo del Jeque Burhanaddin, llamado Rukhobod. El desmembramiento de la URSS hizo entrar a la joven república de Uzbekistán en una nueva era, pero la privó de sus ideales y de su «héroe» oficial, Lenin, un héroe que era cultural e históricamente extraño pero que era omnipresente. Este vacío ideológico permitió el "renacimiento" de Tamerlan, cuya existencia había sido cuidadosamente velada durante setenta años. Un reconocimiento a la vez histórico, cultural y político, que da a este guerrero victorioso e insaciable el primer lugar en el panteón del nuevo Uzbekistán. Su mausoleo se ha convertido así en uno de los puntos neurálgicos del país, símbolo de la grandeza y del poder de la nación uzbeko. Como otro gran conquista, Gengis Khan, Tamerlan quería ser enterrado sobriamente: " Sólo una piedra y mi nombre ", dijo, y su tumba había sido preparada en una cripta en Shahrisabz, su ciudad natal. Pero la historia decidió otra cosa. En 1401, Muhamad Sultan, nieto favorito de Tamerlan y su sucesor designado, construyeron un conjunto arquitectónico a cuatro minaretes compuesto por un patio interior bordeado de cuatro iwan y sobre el que daban una madrasa al este y una khanaka al oeste. La madrasa se dedicó a educar a los hijos de familias nobles destinadas a trabajar en la administración, una versión timoxa timouride la ENA. En la khanaka, residencia de los derviches, también se encontraba una mezquita con cúpula. Hoy, sólo los rastros de las fundaciones dan testimonio de estas construcciones, pero se puede admirar el portal todavía muy decorado en el que está inscrito en persan: " Construido por el débil esclavo Mohamed, hijo de Mahmoud, de Ispahan "y, al hacerle frente, una parte del muro del iwan cerrando el patio interior del lado sur y detrás del cual se levanta Gour Emir. Cuando, en 1403, Muhamad Sultan, todavía joven, murió en una campaña en Persa, Tamerlan construyó ese mausoleo, el más hermoso, para quien había visto a su sucesor. Cuando la primera cúpula terminó, Tamerlan lo consideró demasiado pequeño, lo destruyó y ordenó la construcción de un nuevo cúpula, más grande, que terminó en menos de dos semanas. Ruy Gonzales de Clavijo cuenta cómo los obreros trabajaban allí día y noche, y describieron Tamerlan, enfermo y de yacija, en persona en dos ocasiones. En febrero de 1405, Tamerlan murió a su vez y su cuerpo, embalsamado de musdo y de camphre, fue temporalmente enterrado en la khanaka junto a su hijo. Sólo cuatro años después, cuando se resolvieron las luchas de sucesión, los restos reales se unieron a su residencia actual en la cripta del mausoleo. En esta ocasión se enterrará también al maestro espiritual de Tamerlan, el jeque Mir-Said-Bereke. Tamerlan descansa en sus pies como había deseado. La leyenda afirma que, durante los primeros años, tras su funeral, se oyeron todas las noches el soberano gritar desde su tumba real hasta que todos los científicos, astrónomos, arquitectos y artesanos, que había llevado de fuerza a Samarkand, a voluntad de sus conquistas, hayan regresado a casa. Cuando todos estos prisioneros fueron liberados, el emperador finalmente encontró el descanso. Posteriormente, otros Timourides vinieron a reunirse con ellos, incluidos dos hijos de Tamerlan, Shakhrukh y Miranshakh, así como su nieto Oulough Begh. Este último también realiza cambios en el conjunto arquitectónico. Ha añadido una galería por la que se accede hoy al mausoleo y la edificación de otro mausoleo, del que sólo quedan ruinas, y una cripta que se puede ver detrás del Gour Emir. También fue Oulough Begh, que trajo de Mongolia el bloque de nephrito que recubre la tumba de Tamerlán, y que ha rodeado las baldosas mortuarias de una barrera de mármol aplaza. Como todas las construcciones de Tamerlan, el Gour Emir es grandioso. Los volúmenes son de tamaño imponente. La cúpula exterior es de 32 m y una inscripción de 3 m de altura rodea su base: se lee: " Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta ". En este tambor se basa una cúpula estirada, de 12,50 m de altura y de 15 m de diámetro, totalmente cubierta de ladrillos helados de color azul que sesenta y cuatro nervios salpicados de losanges amarillas y azules oscuras parecen estirar al cielo. El interior del mausoleo es aún más suntuoso: en primer lugar, el verde translúcido translucide los paredes en onyx, anteriormente realzado de decoraciones de oro y lazurite, más alto de las inscripciones coránicas azules y doradas que ensombrecen la sala, por último la cúpula que las decoraciones geométricas de oro sobre fondo azul blando hacen «así al firmamento», según las palabras del historiador Cheref-ad Din. En el centro, siete dallos funerarios, entre ellos la de Mir-Said-Bereke, el maestro espiritual de Tamerlan, de donde se eleva una vara a la que se aferra una cola de caballo, indicando la tumba de un santo. A sus pies, la dalla funeraria de Tamerlán, en nefrita, está cubierta por numerosas inscripciones que enumeran los ancestros de "Emir de hierro". Esta genealgia detallada destaca su parentesco con Gengis Khan y se remonta a un tal Bouzanjir, hijo de la virtuosa Alavanka y de un rayo de luz. La lápida está fendida en su medio: se dice Nadir Shah que, en sus campañas en el siglo XVIII, quiso prevalecer en Persa y la brisa creyendo que era patrimonio de Tamerlan. Las otras tumbas son las de Muhamad Sultan, el nieto de Tamerlan, Oulough Begh, su hijo, Shah Rukh y Miranshah, otros dos hijos de Tamerlan. Las verdaderas tumbas están en una cripta cerrada a los turistas. Si no hay demasiada gente en el momento de la visita, puedes pedir al conserje, por una ligera propina, abrir la puerta que lleva allí. En la cripta, la dalla funeraria de Tamerlan también está rota.

En el patio a la derecha de la entrada, el Kok Tash es un bloque de mármol de unos 3 m de largo y de 1,50 m de ancho en el que se encontraba el trono de Timour. La costumbre quería que fuera en esta piedra, en los poderes mágicos, en los jans de Boukhara. " Cayó del cielo, no habría dejado un falso Khan o un Khan sin ascendencia genuina acercarse a ella ", nos dice Eugen Schuyler.

La ciudad de Samarkand estaría repleta de subterráneos. Uno de ellos se iría del Gour Emir y conduciría a Registán. En Ramadán, o poco antes de Navrouz, algunos mulás van en procesión a través de los subterráneos de la ciudad. Vestidos de blanco y sandalias, se iluminan con velas y, por supuesto, se niegan a que los turistas los acompañen.

En el pueblo de Vabkent se alza la silueta repleta de un minarete de 39 m de altura, típico de la arquitectura karakhanaida. No es más que una ilusión óptica debido a su adelgazamiento que lo hace más alto que el minaret Kalon de Boukhara, al que cederá 4 m.

La residencia de verano de los khans de Boukhara está situada en un inmenso parque de más de 6 ha, a 5 km de la ciudad. El emir Akhad Khan, un primer palacio rodeado de jardines, fue construido por el emir Akhad Khan a finales del siglo XIX. Alim Khan, su hijo, añade un nuevo edificio en 1914. El último Khan de Boukhara hizo sus estudios en San Petersburgo y su estilo de vida se sentía. Comanda un palacio que, sin duda, se quería a la vanguardia de la modernidad, mezclando la arquitectura rusa con estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres diferentes cuerpos de edificios, transformados en museos: los apartamentos y salas de recepción de Alim Khan, el palacio octogonal y el harem. Las piezas de recepción del emir Alim Khan, construidas en hiladas, a Occidente, son una aportación de los arquitectos rusos que trabajan en el patio del emir. La sala blanca es una obra única, sus paredes están totalmente cubiertas de gantch blanca finamente sellada en un fondo de espejos. La construcción de este palacio de los helados de bujaro dura tres años, durante los cuales el arquitecto negó al Khan la entrada del astillero. Cuando Alim Khan finalmente admiró el resultado, fue subyugado y, retomando los viejos hábitos antiguos ancestrales, decidió hacer que el arquitecto matara al arquitecto para que no pudiera hacer uso de su arte a otros. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, se avisó a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto dormitorio está decorado con nichos de estalactitas en los que están pintados insólitos y magníficos ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles dorados, cubiertos de una extraordinaria y un poco opresivos mosaicos de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa, con cuatro paredes decoradas, uno para cada temporada, que se cambia gracias a un mecanismo que nadie recuerda pero, en cualquier caso, los otros tres decorados desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exponen varios regalos al emir, uno de ellos original frigorífico de cristal. El mirzo-khona, o sala de secretarios, es la más sobria de las monedas, su espejo a tres batidos es, según parece, mágico. Al mirarlo, hay que hacer un deseo, que se realiza en los 40 días… Al final del edificio, la veranda expone una bonita colección de vasos antiguos de cualquier procedencia. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde la ropa de aparado, khalat multicolores o oscuros parandja se expone en medio de fotografías de la familia principera. Las ropas solían ser confeccionadas por mujeres, pero los motivos de alambre de oro eran bordados únicamente por los hombres. La sala octava destinada a los invitados estaba decorada inicialmente con la hoja de oro; después de la revolución, el oro habría sido sustituido por bronce y en Rusia. El harem alberga el museo del Broderie. Las diferentes técnicas decorativas se ilustran en una de las colecciones más bellas de suzani de Uzbekistán. Delante del harem hay un gran plan de agua. Se dice que el emir se instalaría en el estrado de cúpula que bordea esta piscina para ver a sus mujeres bañarse y eligió la electa de su corazón lanzándole una manzana.

Perdido en las callejuelas al este del Liab-i-Khaouz, este pequeño monumento sigue estando a menudo alejado de los paseos turísticos, sanción de su relativo distanciamiento en relación con otros lugares interesantes. Chor Minor significa "cuatro minaretes". De hecho, se trata de cuatro torres que marcaban la entrada de una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico mercader turcomano. Cada torta simbolizaba una ciudad: Denau, Kounia-Ourgentch y La Meca. En el origen, la madrasa tenía 59 células y estaba dirigida por el jeque soufi, Khali Niaz Kholi, uno de los naqbandi más respetados y más influyentes de principios del siglo XIX. En una de las tortillas, una escalera lleva a una sala abovedada que abre la guardia, que también tiene la tienda de recuerdos en la planta baja.

Las dos madrasas Modar-i-Khan y Abdullah Khan se encuentran al sudoeste de la mezquita Bolo-Khaouz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Khan, dedicada a la madre de Abdullah Khan, fue construida en 1566, al principio del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, con un nivel de celdas donde vivían los estudiantes, una mezquita y una sala de patio, o darskhana, con vistas a un patio interior. En la actualidad encontramos los mismos artesanos y tiendas de souvenirs que en otras madrasas de Boukhara. La madrasa Abdullah Khan data de 1588. También construida por Abdullah Khan, pero en su gloria, su aspecto desprende más poder que su modesta vecina. La madrasa presenta un patrón tradicional, un gran patio rodeado de células, pero los arquitectos han complicado la estructura aumentando el número de células en los ángulos de los edificios gracias a las salas-cursos coronados por una cúpula. La "linterna de Abdullah", situada en el ala norte, es un ejemplo de estos encuentros arquitectónicos. Esta sala octava está rodeada de galerías ogivales de dos plantas. La entrada de la madrasa puede cerrarse, pero es posible introducirla haciendo la vuelta por el lado izquierdo. A menos que los restauradores se hayan apoderado, podrás recorrer con total libertad este auténtico laberinto y descubrir las decoraciones en estrella de los cúpulas interiores de la mezquita y del darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.

Tras la travesía hacia el oeste de la vasta y desierta plaza de Registan, los árboles que rodean la cuenca y el minarete de la mezquita Bolo-Khaouz lo convierten en un remanso de sombra. Escaleras de mármol descienden hacia las aguas oscuras pero refrescantes de la cuenca construida en el siglo XVI y que da nombre a la mezquita (khaouz). Iwan se coloca sobre veinte pilares de madera de karagatch cuya fineza inusual da al conjunto un aspecto aéreo. La decoración de las colchas del techo de madera, así como la de las estalactitas pintadas que adornan la cumbre de los fines pilares hacen de esta mezquita una de las más bellas de la ciudad. Cuando el emir se dirigía a la oración del viernes, había alfombras en el suelo, desde la puerta del Ark hasta la entrada de la mezquita. La mezquita misma data de 1712, el iwan de 12 m, lo que es uno de los más altos de Asia Central, se añadió al siglo XIX y al minarete en 1917. Este último ha envejecido mal, inclinado cada vez más con un aire de pequeña torre de Pisa; ahora se ve reforzado por una madura de madera conectada al suelo por canales.

Es sin duda la mejor plaza de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, "la torre de la muerte". Hay muchas películas históricas en estos lugares, y aunque los jinetes de Mohamed Chaybani Khan no están todos los días, los estudiantes de la Madrasa y los peregrinos que acuden a la mezquita se encargan de la atmósfera.

El minaret Kalon. Cinco veces al día, cuatro muezin subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus votos estaban a más de 8 km y otros minaretes recibían la llamada en un radio de 16 km. Este minaret construido en 1127 por el Karakhanide Arslan Khan, apostando por la torre de la muerte, no servía únicamente para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, se tiraba a los condenados a muerte y otros impentes. El minarete también sirve de punto de observación al día y de faro de noche. Todas las noches se iluminaba una palanina llena de aceite situada en el centro de la rotonda situada en la cima. Las caravanas llegadas del desierto podían identificarse, como las naves al acercarse a los puertos. Gengis Khan, que rápidamente apreció su importancia estratégica, dispersó el minarete mientras que ningún otro monumento de Bukhara sobrevivió a su paso. Con una altura de 48 m, con fundaciones a varios metros en el suelo, el minarete hace honor a su nombre, Kalon significa "gran". De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocidas con motivos geométricos todos diferentes. Estos ladrillos han sido fabricados con leche de camela y sangre de toro. Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frounze disparara al cañón sobre el símbolo del poder de la santa Bukhara. El minarete, muy dañado, fue restaurado en los años treinta. En los años 1970, un terremoto no fue más clemente y perdió la cabeza, restaurada desde la atención de la UNESCO.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanoum, fue reconstruida en varias ocasiones. Se dice que en 713 se construyó una primera mezquita de ladrillo cruda, sin duda en la ubicación de un templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. La mihrab de la mezquita Kalon habría estado más al este, a nivel del Ark. En el siglo IX, la mezquita, con una superficie de 2 ha, fue reconstruida siguiendo nuevos planes. Los numerosos pilares que apoyaban la estructura eran de madera, un poco raro que obliga a reducir la superficie a una hectárea. Se dice que un incendio la arrastra en el siglo XI o que el minarete desmorona la destrucción casi totalmente, en todo caso, fue reconstruido en el XII por Arslan Khan y destruida de nuevo cuando Gengis Khan pasó por allí en 1220. En 1514, el khan chaybanide Abdullah Khan construyó una nueva mezquita cuyas dimensiones (130 m de 80) respondían al «número de oro»; en 1545, su sucesor hizo decorar la mimetría de mosaicos. El inmenso patio interior y las galerías cubiertas por las 288 cúpulas podían acoger a más de 10.000 fieles. La mezquita tiene siete puertas, una frente al amanecer, dos frente a la cama y dos en cada una de las alas de lado. En la derecha, un profundo pozo pasa por contener agua santa; se paga en una inmensa copa de piedra que la conserva siempre fresca. Los peregrinos la beben haciendo un deseo. En el centro, una rotonda rotonde las ocho puertas -símbolo de las puertas del paraíso- fue construida por el último Khan de Boukhara en recuerdo de los mártires que murieron en este lugar durante la destrucción de la mezquita por Gengis Khan. En la época soviética, de 1924 a 1989, la mezquita permaneció cerrada y fue transformada en almacén y meuntero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el Kok Goumbaz, que domina la mihrab, y su portal se ha restaurado con la financiación de la UNESCO, nos ha contado un santo hombre meditante a la sombra de una cúpula, y también por eso ha añadido, que no se ha entregado al culto, y que los no Creyentes todavía pueden admirar la más bella mezquita.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, chef religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Khan. El Khan financió su construcción gracias a la venta de 3.000 prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y podían, por tanto, venderse como esclavos. En la época soviética, esa madrasasis fue la única que podía dispensar educación religiosa en Asia Central. Hoy en día tiene una gran reputación y los estudiantes son muy numerosos. Su acceso está prohibido a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules hacen un bonito eco del Kok Goumbaz de la mezquita Kalian. El Khan Ubaydullah Khan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados.

Al este del bazar de los joyeros. «Kosh madrasa» significa «dos madrasas». Este término designa a todos los edificios que se enfrentan o pertenecen a un mismo conjunto. Así, al sudoeste de la mezquita Bolo Khaouz, las dos madrasas Modar-i-Khan y Abdullah Khan también se llaman "kosh madrasas".

La madrasa Oulough Begh data de 1417, es la más antigua de las dos y al paso de Asia Central. Fue construida por Oulough Begh, el príncipe astrónomo de Samarkand, sucesor de Tamerlan. La inclusión de la puerta de entrada recuerda la sabiduría y la apertura de su constructor: " Aspirar al conocimiento es el deber de cada musulmán y musulmán. " Apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores han compartido, ya que el edificio, como todas las madrasas, se ha prohibido a las mujeres. Fue la primera de las tres madrasas construidas por Oulough Begh, las otras dos en Samarkand y Gidjuvan, a 45 km de Boukhara en dirección a Samarkand. La madrasa de Boukhara es de tamaño inferior a su regorita del Registan de Samarkand, pero sus dimensiones armoniosas y la sabrosa sabia de su decoración lo convierten en un magnífico ejemplo de la arquitectura medieval bukhare y un legado preciado de la arquitectura timodita, en Boukhara, bien abandonada durante este período con respecto a Samarkand. Después de la independencia, los estudiantes se atreven a estudiar en las células de la madrasa, pero el gobierno finalmente prefirió restaurar y abrirlo al turismo. El Museo de Restauración de la Ciudad está instalado en la antigua mezquita a la derecha, y las tiendas de souvenirs y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol lleva al techo abovedado sobre la entrada.

La madrasa de Abdul Aziz Khan, mucho menos sobria que su vecina, fue construida doscientos años después, en 1654, mientras Bukhara se convirtió en la capital del khanat. La arquitectura y la decoración de la imponente madrasa construyeron bajo los Chaybanides los mejores maestros artesanos de entonces. El mosaico del pishtak, o portal de entrada, así como la de los portales que dan al patio interior, es un revestimiento vegetal de un amarillo luminoso donde encontrarás aves simorgh e incluso un dragón. Estas decoraciones, como las en la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, son un incumplimiento de la norma islámica que prohíbe la figuración. Pero el decorador de la madrasa, Abdul Aziz Khan, parece haberse arriesgado a los límites de la tolerancia: de la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando los ojos acostumbrándose a la penumbra, se ve la silueta borrada de un hombre en turbante, que desaparece mientras se avanza hacia la entrada y los ojos se acostumbran a la luz. Se han utilizado múltiples técnicas para la decoración de la madrasa: majolico en relieve, molduras de gancho pintado, mármol grabado, mosaico cincelada… La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y verano es especialmente notable. La darskhana a la derecha de la entrada, transformada en la tienda de antigüedades, es de doble denominación: su decoración no restaurada es sublime y hay bonitas alfombras y suzani. La madrasa también posee chimeneas, una gran innovación para entonces. La decoración de la fachada y de una parte del patio se ha quedado inacabada. De hecho, Abdul Aziz Khan fue destronado y su sucesor terminó los trabajos.

A diferencia de la cúpula de los sombreros, la de los joyeros estaba situada en el interior del shahristan, la ciudad interior de la Edad Media, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Oulough Begh y Abdul Aziz Khan. Aún hoy, los comerciantes de joyas no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado del oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado con alfombras. En la cúpula de los joyeros encontramos joyas pero de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

Al subir la calle Hakikat al norte, el Tim Abdullah Khan se encuentra a la derecha después del bazar de los sombreros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día se encuentran las mejores sedas ikatadas, tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todas las procedencias. Los oficios se presentan al fondo del Tim.

Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los sombreros, se encontraba en la raba, o la ciudad exterior, justo en la puerta sur del shaharriestan. Se venden todo tipo de sombreros, tibetek bordados o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del santo hombre, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los mercaderes que hay otras riquezas que materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los sombreros acoge hoy a vendedores de alfombras.

Antes de la conquista árabe se encontraban en esta ubicación un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX -la más antigua de Asia Central-sobre las ruinas del templo, como era habitual en aquel momento. Fue totalmente reconstruida en el siglo XII y remodelada en el siglo XVI. Fue descubierto, en 1839, por Chichkin, el mismo arqueólogo que había puesto al día, en el cementerio, el mausoleo Samani. Las excavaciones también hicieron resurgir el portal sur que data de la mezquita del siglo XII. Chichkin descubrió también las huellas del templo zoroastriano del siglo V, y del templo budista más viejo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado de varios metros y la mezquita Magok se había encontrado medio enterrada bajo tierra. Ya para la construcción del portal es del siglo XVI, la entrada debió adaptarse al cambio de nivel de la calle, y una escalera de grandes escaleras bajó hasta la entrada de la mezquita. La mezquita lleva un nombre muy conocido que refleja bien su historia: agok quiere decir subterráneo y attor, comerciante. La mezquita sirve hoy de hall de exposición de alfombras. Al este, los pozos se hunden en la tierra hasta donde estaba el templo budista.

Siguiendo al oeste el canal que bordea el flanco sur de la cuenca, se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, llamada la cúpula de los cambios. Fue construida en 1538 y albergaba a los judíos cambiantes de moneda y sólo habilitados para someterse a este oficio, los uzbekos considerando que está mal. Si las mezquitas y las madrasas son el corazón de Bukhara, las cúpulas comerciales son el sistema nervioso. En efecto, gracias al comercio y a los impuestos que se derivaron de ello, la ciudad se vio afectada por este auge. Estas construcciones masivas a bulbos insólitos, que datan del siglo XVI, presentan una arquitectura muy funcional. Situadas en el cruce de las calles, disponen de altas entradas ogivales que permitían a los comerciantes y camellos cargados de mercancías circular libremente. Las galerías cubiertas en las que se encuentran los puestos se cruzan en un vestíbulo central coronado por una alta cúpula. Es más fresco que en el exterior, y el visitante abarrotado por el calor aprecia mucho las cualidades de una arquitectura que favorece el comercio cuando un comerciante prudente le invita a sentarse en la penumbra de su tienda de antigüedades. Hoy quedan tres de estas cúpulas mercantiles denominadas furk que datan de la época de los Chaybanides. En el pasado, las calles comerciales que llevaban a estas cúpulas también estaban rodeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de cañas. Ahogado en una eterna polla, el tráfico era exótico en lo posible, mezclando cuárupidos de todos tamaños y bipedos de todo horizonte. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que podía pasear libremente por la ciudad, dice que sin tener el brillo y la magnificencia de los mercados de Teherán o Ispahan, los mercados de Bukhara eran asombrosos por la diversidad de las razas y trajes que allí se encontraban. Situado en el sur de la raba, o la ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto goza de una ubicación especialmente favorable. La cúpula comercial forma parte de un conjunto de construcciones diseñadas a principios del siglo XVI, con una mezquita y baños. La cúpula de los cambiadores está hoy invitada por comerciantes de recuerdos. Al cruzar el portal sur, se entra en el barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Boukhara emigraron a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia.

El Liab-i-Khaouz, rodeado de tcaiana y de maduras multimillonarias, es un lugar de vida y de convivencia en el corazón del casco antiguo, punto de partida y de llegada ideal de los paseos en Boukhara. Detrás de los follajes de las maduras se dibujan las suntuosas fachadas de la madrasa y de la khanaka Nadir Divanbeg. La piscina dispensa la frescura incluso en las horas cálidas del verano. En la época de su grandeza, Bukhara contaba con un centenar de piscinas de este tipo, entre ellas el Liab-i-Khaz es uno de los pocos supervivientes. El business du tourisme, asolado por el turismo, está repleto de bares en tres lados y estatuas de camellos en el cuarto. La mayoría de los toques tradicionales fueron reemplazados por mesas y sillas a la occidental. Los aksakal, o los antiguos, que se reunieron por decenas, han ido poco a poco a la derecha de la cuenca para dar paso a los turistas, ya mucho más numerosos. Lo que no modificó sus hábitos: ver pasar el tiempo y jugar al dominó durante horas, sonriendo al paso de los grupos de todas las nacionalidades. Saben que la piscina ha nacido de una primera expulsión: una leyenda dice cómo, en la ubicación de la cuenca, se encontraba la casa de una mujer judía. Al no tener ningún interés en mudarse, molestaba los planes del vizir que decidieron cavar un canal bajo su casa. El vizir gana la parte, ya que la casa rotada por la humedad termina desmoronándose. Este poco banal asunto de la expulsión marcó marqua los habitantes de la ciudad, que bautizan la cuenca Khaouz Bazur: la cuenca de la carga. Además de ser uno de los pocos estanques que han atravesado los siglos, también es uno de los más grandes de la ciudad: mide 45 m de largo por 36 m de ancho. Tres edificios bordean la piscina. Al norte, un poco retirado, la madrasa Koukeldash es la más antigua, data de mediados del siglo XVI, mientras que la madrasa y la khanaka Nadir-Divanbeg, que se encuentran al este y al oeste de la cuenca, se construyeron en 1620, al mismo tiempo que el plan de agua.

La madrasa Koukeldash, construida en 1568 por Kulbaba Koukeldash, es la madrasa de la ciudad; mide 80 m de 60 m e incluye 160 células en dos niveles. Durante algún tiempo se había convertido en un museo dedicado al escritor Saddridin Aïni.

A la derecha de la madrasa Koukeldash, se elevan otras mezquitas y madrasas. Al este del estanque, la madrasa Nadir-Divanbeg se distingue por las dos inmensas sesanjas o simoras que adornan su portal. Estas majestuosas aves de pluma azul y verde, que tienen una linterna en sus invernaderos, parecen volar a un dios sol que recuerda a la fachada de la madrasa Chir Dor, Samarkand. El alto porche de entrada es característico de las caravanas y aparentemente no estaba destinado a abrirse a una madrasa. Pero se dice que el Khan se engaña en la inauguración y, admirando el caravanatario, felicitando a Nadir-Divan-Begi por su celo religioso para construir tan bellas madrasas. Era impensable contradecir el Khan, y aunque no haya sala de estudio ni mezquita, el caravansero se convirtió en madrasa. De hecho, esta transformación se debió probablemente a la disminución de la actividad comercial de la que fue víctima Boukhara en el siglo XVII. Hoy las células se transforman en tiendas de souvenirs y talleres de artesanos. Iskandar Hakimov y Erkin Juraev confeccionan marionetas con un traje nacional muy expresivo. En verano se organizan conciertos. Por último, al oeste, la khanaka Nadir-Divanbeg acogía a los derviches peregrinos. Se alojaban en las células que rodeaban la mezquita central, hoy transformada en galería de arte y tienda de recuerdos.

Entre la cuenca y la madrasa Nadir-Divanbeg se erigió, con motivo de su centenario, la estatua de Khodja Nasruddin, un personaje medio loco, mitad sabio, mirado en su burro y metido entre sus dedos una pequeña pieza de bronce.

Fue construido, unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques, por Muhammad Rahim Khan, dicho Firouz. Un poco como en el palacio Sitori-i-Mokhi-Khoza, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es repugnante y muestra la fascinación ejercida sobre los últimos khans por la fastuosa vida de los zares. El palacio, totalmente cerrado de murallas, está formado por un gran jardín en la cuarta parte noroeste, una amplia sala de recepción, salones oficiales y apartamentos del Khan. En total, más de cien cuartos, galerías en todos los sentidos, clases bordeadas de iwan… Un esplendor desierta donde las decoraciones doradas de las salas inmensas y vaciadas de sus muebles darían casi el tornillo.

En Ichan Kala, frente a sus puertas oeste, se alza el minarete Bikadjan Bika, que data de 1894 y mide 20 m. Domina un pequeño cementerio en el que descansa la tumba de un santo, jeik Kalax Bobo, adornado con los tradicionales perches. El mausoleo data del siglo XVI.

Construidas en el siglo XIX, se encuentran en la calle Palvan Kari, que sale de las puertas Est d'Ichan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a la de las puertas de Ichan Kala, su aspecto es mucho más intenso y está exento de toda decoración colorida.

Entre Palvan Darvoza y Koï Darvoza se tenía un gran bazar en el que se vendía animales, caballos, ovejas, camellos y esclavos. Incluso hoy en día se está produciendo un bazar en Dian Kala, siempre muy colorido, pero afortunadamente las mercancías han cambiado. Al salir de Ichan Kala por la puerta este, el bazar se encuentra a la izquierda y dos minaretes se levantan en la alineación de la puerta. El primero es el de la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. El conjunto se construyó entre 1835 y 1845, lo que convierte a uno de los minaretes más antiguos de Khiva. Su cumbre desbocada decorada con iraquíes, pequeñas nichos excavadas en la estructura para dar relieve a las decoraciones, parece más a los minaretes del Registan a Samarkand que a los demás minaretes de Khiva. Un poco más lejos, el minaret Palvan Kari cede 3 m al primero con una altura de 21 m. Más reciente se construyó en 1905 y tiene su nombre del rico mercader que abrió su construcción, así como la de la madrasa y de la mezquita adyacente. De una arquitectura más sencilla que el anterior, parece más maciza y su corona de iraquíes menos imponente. Mirando hacia Ichan Kala, se ve la alineación impecable de los dos minaretes de Dichan Kala, con el minarete de la mezquita del Viernes en Ichan Kala. Un poco más lejos se encuentra la mezquita Abd al Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, entre ellas la del Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años siguientes a la conquista árabe para acoger el cuerpo de Abdal Bobo, originario de Boukhara y gran predicador en Khiva.

Pahlavan Makhmoud (1247 - 1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: de su estado, también era un luchador fuera de la pareja y un poeta. Nacido de la tribu de los Kungrad, se considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en la ubicación de su taller de hormigón y en 1810 se incluyó en el mausoleo dinástico de los khans kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior que da la khanaka coronada por una trampa y una cúpula azul turquesa, una mezquita de verano y edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y del hijo de Isfandiar Khan. En el patio también hay un pozo donde vienen los recién casados que quieren un niño. Las maquilladoras que decoran el interior de la khanaka son de una belleza impresionante. Los paredes y la cúpula están totalmente revestidos de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poesías de Pahlavan Makhmoud. Estas maquilladas fueron realizadas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Makhmoud se encuentra en una habitación contigua, situada a la izquierda de la gran sala. Los peregrinos vienen a reunirse delante de la reja aposada que protege su tumba. Las tumbas de los jans Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim están colocadas en la khanaka.

Frente a la entrada del caravansero, se encuentra la del harem de Tash Khauli, el "palacio de piedra", que hasta hace poco servía también de entrada al palacio. Después de algunos trabajos, éste es accesible de nuevo por su entrada habitual, en un callejón a la izquierda justo después de la madrasa Koutloug Mourad Inak. Citadelle, en el corazón de la ciudad interior, Tash Khauli, se construyó entre 1831 y 1841. Detrás de las altas murallas, el Khan se construyó para construir este nuevo palacio que incluye una sala de audiencias, edificios administrativos, apartamentos reales y un harem. Nurmuhamad Tayjikhan, el desafortunado arquitecto que firmó esta magnífica obra, tuvo un destino poco envidiable pero frecuente en su profesión. Tuvo la insolencia de decirle al Khan que era imposible terminar el palacio en dos años; en represalia, el Khan decidió acomodarlo. Su sucesor promete sin duda ser más rápido, pero a pesar de ello ha hecho ocho años para completar la obra. Los artesanos del Khorezm eran famosos por la calidad de sus decoraciones en majolico y su trabajo de madera; los iwan del harem, así como los de la sala de juicios y de la sala de audiencias, son la mejor ilustración de su perfecto dominio. A partir de 1841, el «palacio de piedra» se convirtió en la residencia principal del Khan de Khiva.

El harem. Sus cinco altos iwan a simple columna dan a un largo patio interior bordeado por una hilera de apartamentos de verano y de invierno. Cinco iwan, uno para el Khan y otros cuatro para cada una de sus mujeres… la cifra ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a las cautivas que se alojaban a granel en las monedas que rodean el patio, ni los discrecionales derechos de recubrimiento que abusan del último Khan, Asfandiar Khan. Los apartamentos del Khan y de sus mujeres presentan la misma arquitectura: un alto iwan abierto hacia el noreste, para evitar los platos rayos de sol de los meses de verano, y una pequeña sala contigua que espera mantener una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de la familia de las mujeres del Khan vivían en las monedas y los pequeños iwan que bordean el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de aquella época, en cuyo talento no parece haber escapado ninguna parte de la construcción: ni las ventanas frenadas de las piezas de invierno, ni las columnas de madera finamente cincelada ni las colchas de madera de los techos pintados de motivos geométricos. Los paredes de los iwan, completamente decorados con majoulares azules y blancos, se deben al maestro artesano Abdoullah Djinn, que también se encarga de la mezquita del Ark. La similitud de estilo es evidente, pero las proporciones son más importantes. También en este caso las paredes de los iwan están pintadas de colores fríos, mientras que los techos tienen colores cálidos. Los motivos de majolico de los cinco iwan son diferentes. Al fondo del harem se abre una sala en el techo apoyada por diez columnas de madera; alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio donde se encuentra la sala de audiencias, la sala del trono y el tribunal, hay que destacar y entrar en el callejón que pasa entre el harem y la madrasa Koutloug Mourad Inak. La puerta se encuentra un poco más lejos a la derecha.

La sala de audiencias y el tribunal. A la derecha al entrar en el palacio, un corredor conduce a la sala de audiencias o ishrat khauli. El carruaje negro expuesto al fondo del pasillo es un regalo de Nicolas II a su vassal oriental, el último Khan de Khiva, Asfandiar Khan. Éste padecía una enfermedad vergonzosa y su médico, que debía mantener a su cabeza, le habría dicho que la única manera de curarse era consumir la pula… que solía circular en la ciudad en ese carruaje, que los habitantes habían apostado por la "muerte negra". La sala de audiencias es un patio cuadrado flanqueado al sur de un iwan en una columna con decoración igual de admirable que los del harem, siempre obra de Abdullah Djinn, el genio que también da la decoración del mausoleo Pakhlavan Makhmoud. Dos emplazamientos para yurtes permiten recibir a los invitados en invierno. Atravesando un laberinto de corredores se desemboca en la sala del tribunal, o arz khauli. Y para aquellos que no admiraron las maquillaje de los iwan del harem o de la sala de recepción, las del arz khauli ofrecen una impresionante sesión de convergencia. El tribunal tenía dos salidas, una para los pagados y otra para los condenados. El Khan recibía a veces en una yurta situada sobre una elevación de ladrillo en medio del patio. En el fondo del patio, una pequeña puerta conduce a galerías oscuras donde se exponen puertas y columnas recuperadas en varios monumentos de Khiva.

Al oeste, la madrasa Koutloug Mourad Inak, construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Koutloug Mourad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Khan. El Khan Koutloug Mourad Inak fue enterrado en su madrasa, pero la muerte lo sorprendió cuando estaba en Dian Kala, la ciudad exterior. La ley que prohíbe hacer entrar a un muerto en el recinto de la ciudad interior, Allah Kouli Khan encontró una salida a este problema de «fronteras» al derribar los muros de la ciudad que separaban a la madrasa de la ciudad exterior. Nada se oponía a que el Khan fuera enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Era la primera madrasa de Khiva con dos plantas de células. Otra particularidad es construida sobre otra madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, en la nueva construcción, fue acondicionada y rebautizada en Khourdjoum. Se le quitó las cúpulas y el portal y luego se perforó un paso en su medio. Ahora se sirve de terraza al portal de la madrasa Koutloug Mourad Inak. Los arcos de las células son visibles en la parte delantera de la madrasa. El gran pozo subterráneo situado en su patio alimentaba de agua pura toda la ciudad interior. Hoy los niños vienen a pescar los billetes que los peregrinos han lanzado y nadie bebe más de su agua. En temporada alta, un titiritero propone su pequeño espectáculo a los turistas para los que se han dispuesto algunos bancos en el patio.

La madrasa Allah Kouli Khan fue construida en 1834 frente a la de Koutloug Mourad Inak, formando la pareja tradicional de kosh madrasas. Una de las más grandes de la ciudad, acogía la biblioteca de Khiva. En aquel entonces, Allah Kouli Khan quería reorganizar totalmente la entrada de la ciudad. Ha derribado el recinto de la ciudad interior y ha construido todo un conjunto de edificios comerciales y religiosos, moviendo así el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo conjunto incluía un inmenso remolque, un tim (mercado cubierto), unos baños y una madrasa y una mezquita. La caravana ha sido transformada en supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Da a un tim a 14 cúpulas. Una galería a 6 cúpulas bordea la madrasa Allah Kouli Khan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta este, que se abre a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Khan no tiene más que su majestuoso portal de un azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 m de 34, las células se reparten en dos plantas, como en la madrasa Koutloug Mourad Inak.

La Madrasa Abdullah Khan, situada al este de la mezquita del viernes, fue construida en honor al joven Khan de 17 años, muerto luchando contra los turcomanos tras un corto período de cinco meses. La madrasa acoge un museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está acondicionada alrededor de un tema: algodón, seda, frutas… El museo presenta también una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades dividen a los amantes, como una oveja de dos cuerpos.

Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, se construyó sobre unos cimientos remontados a mediados del siglo XVII, contemporáneos de los baños Anusha Khan, situados justo al lado y siempre en servicio. La pequeña mezquita flanqueada por un mini minarete está rodeada de iwan en tres lados. Está cerrada a las visitas.

Justo antes de llegar a la puerta este, se llega a la izquierda en un lugar donde se encuentran dos madrasas.

Siempre al este y al lado derecho de la calle. Desde el exterior, nada o casi nada permite adivinar el carácter grandioso de la mezquita del Viernes. La monotonía de un largo muro ciego está interrumpida por una imponente puerta a dos batientes, de madera finamente trabajada, un minarete asado de 33 m de alto domina el conjunto. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera esculpida apoya el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su historia, uno de los más famosos de la India. Su decoración es abstracta, como quiere el Islam, pero se puede adivinar una representación humana. Al tomar el tiempo para estudiar varias ornamentaciones, se pueden descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones del Buda, etc. Los ricos peregrinos o los comerciantes que vienen a Khiva ofrecían a veces a la mezquita una columna esculpida en el estilo de su ciudad, que venía así a sustituir otra columna demasiado larga. Las más antiguas, una quincena en total, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita cuenta con 213 columnas, todas de edades y motivos diferentes. Algunas de ellas, a veces procedentes de otros edificios, tuvieron que ampliarse o reducirse. Se basan en una base de mármol esculpida, que les garantiza estabilidad y protegen la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas que eran lugares de reunión. Se comentaba el Corán, pero se debatieron también otras cuestiones relativas a la organización de la vida social de los creyentes. La mihrab se sitúa en el centro de la inmensa sala de 55 m y anchura de 45 m. La luz penetra por dos aperturas octogonales perforadas en el techo. Tras una restauración reciente y bastante desafortunada, las aperturas de vidrieras han sido obturadas y sustituidas por farolas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se encuentra la madrasa del khan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. El inmenso portal de la madrasa da a un primer patio rodeado de una planta de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy albergan puestos de artesanos y tiendas de souvenirs. La construcción sigue el plan cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un paso de bóveda a 8 cúpulas, el más grande de Khiva. En un segundo portal, el primer patio conduce al interior de la Madrasa, que alberga un museo dedicado a Ferouz y una exposición relativa al khanat durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibrios propone pequeños espectáculos.

De vuelta a la calle principal, del lado derecho después de la madrasa Matniyoz Divanbeg, transformada en restaurante del hotel Khiva, se llega al mausoleo Sayyid Alla Uddin, del siglo XIV. Se trata del monumento más antiguo de Khiva. Un mausoleo de cúpula y portal fue construido a principios del siglo XIV alrededor de la tumba del jeque soufi Said Alauddin muerto en 1303. Una ziatkhona, pequeña sala por la que se accede a la tumba, le fue adjunta a Alá Kouli Khan en el siglo XIX. La tumba cubierta de majolico con motivos vegetales azules y blancos es obra de Amir Kulal, una ceramista de Boukhara que debería haber sido enterrada junto al jeque pero que murió en Boukhara y se quedó allí. A pesar de la presencia de dos tumbas, solo hay un cuerpo en la tumba.

Al salir del mausoleo y continuar hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905) que alberga un museo de música dedicado a los artistas del Khorezm, como la cantante Olmakhon Khaiotova.

La vieja fortaleza abre sus puertas al lado oeste de la plaza central. El emplazamiento del palacio fortificado fue habitado desde el siglo V. Durante más de un milenio, varios palacios fueron destruidos periódicamente y reconstruidos en el mismo lugar. La construcción más antigua de la construcción es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Khan, el hijo de Anusha Khan, construyó alrededor de las ruinas de esta torre fortificada una sala del trono y las murallas que protegen el palacio del exterior y el interior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Fue en Altuzar Khan, el fundador de la dinastía Kungrad a principios del siglo XIX, donde comenzó la construcción del palacio actual. La residencia oficial de los khans de Khiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, la guardia, la cancillería, la sala del trono, o Kurinish Khana, la Moneda y el harem. El espacio vacío que se encuentra detrás de las grandes puertas del palacio incluía antes diferentes patios interiores. En la primera, los visitantes eran antesala, en la segunda se guardaba la guardia y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, hoy abandonado pero en curso de restauración, se encuentra la Mezquita de la Mira (1838). Su inmenso iwan con seis columnas en las paredes recubiertas de majobra azul es de una impresionante belleza: las baldosas vernáculas con arabescos vegetales y dibujos geométricos realizados por maestros artesanos famosos del siglo XIX, Abdullah e Ibadulla Djinn. La moneda, situada en el fondo del patio interior, se transformó en museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Khiva sólo tenía un aspecto lejano con la vida de un «golden boy». Para que sus conocimientos no se dispersaran, los que atacaban las monedas estaban atrapados en la vieja ciudadela, y sólo después de su muerte. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el Khan recibía sus súbditos a salvo de altos muros. La sala del trono propiamente dicho consiste en una larga sala vacía de techos altos. El trono de madera lloviendo de hojas de plata, que se encontraba en la gran niche al fondo de la moneda, fue por desgracia «emigrado» en Rusia y las autoridades uzbekas intentan repatriarlo. Los paneles de gantch (madera) esculpida y dorado decoran las paredes y el techo también está lleno de motivos geométricos policcromos. El iwan de dos columnas, abierto al norte para disfrutar de los vientos más frescos durante los meses cálidos, está decorado de majolico con colores fríos realizados con polvo de cobalto para el azul o cobre para el verde. Por el contrario, el techo está decorado con colores cálidos, amarillo y rojo, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados sobre los techos, consagran el Khan como intermediario entre la tierra y el cielo, así que Dios. Las puertas de madera y las columnas están totalmente esculpidas. Su base desenfrenada y excavada permitía hundirlos sobre su base de mármol o de madera, aislando la madera de la piedra con lana de camello a las propiedades, decía antisísmicos. Las bases de las dos columnas del iwan son de mármol grabado; en uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador khirápido Agekhi. La yurta en la que el Khan quería recibir a algunos de sus huéspedes en invierno se levantaba sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos dicen que este iwan era el harem, pero los apartamentos femeninos estaban en la parte norte de Kounia Ark. Construidos a finales del siglo XIX por Muhamad Rakhim Khan II, desgraciadamente están cerrados al público. Desde el interior de Kounia Ark se accede por una pequeña escalera en Ak-Cheikh-Bobo, "la torre del jeque blanco", construida en el siglo XII y llamada en recuerdo del jeque que vivió en el siglo XIV. A la vez residencia real, torre de guardia y torre de guet, ofrece desde sus iwan en planta unas vistas panorámicas. Se besa a todos los monumentos de Ichan Kala y, al oeste, una parte de Digan Kala.

Construida en 1851, bajo el reinado del Khan Mohammed Amin, era una de las madrasas de Asia Central, dotada de un patio cuadrado de 38 m de lado para un edificio que mide en total 72 m de 60. Una construcción a imagen del Khan, el más destacado dirigente de Khiva: conquistó Merv e impuso su ley a los belicosos Tekke antes de morir decapitado en una batalla en la frontera iraní, dejando a Khiva a los ataques nómadas para las décadas siguientes. El impresionante edificio requiere que se destruya una parte de las paredes de fortificación. Las ciento veinticinco células repartidas en dos niveles albergaban doscientos sesenta estudiantes hasta 1924. Los timpanos del alto portal así como de las dos plantas de la fachada están decorados con motivos de majox azul. La construcción de la madrasa ofrecía a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los jans. En efecto, al cabo de dos años de un agotador trabajo, los trabajadores que, por supuesto, no percibían dinero, se rebelaron: la mayoría son campesinos, ya no podían ocuparse de sus campos y la hambruna se echaba a perder. La revuelta fue reprimida a la khiit: Matiakoub, el líder de la rebelión, fue enrollado en una piel de bestia húmeda y enterrada viviendo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos lo hicieron en los años 1930 y 1940. Hoy, la madrasa se ha convertido en el hotel Khiva y puede acoger a un centenar de turistas.

Las puertas gigantes, o las puertas del Este, construidas entre 1806 y 1835, son las más antiguas de la ciudad. Un pasaje abovedado a 6 cúpulas conduce al casco antiguo. A la izquierda de las puertas, frente a Ichan Kala, se encontraba el mercado a los esclavos. Retirado, en los nichos acondicionados a cada lado del pasillo, los esclavos que habían intentado escapar estaban encadenados a la espera de conocer un destino fatal: frente a estas puertas, ante el mercado, los condenados fueron golpeados o sacrificados a partir de 1840.

Paso obligado para todos aquellos que atraviesan el Amou Daria y salen al descubrimiento de las ciudadelas del desierto, el puente por sí solo vale un pequeño descenso de coche. Se hacen barras oxidadas arrojadas al agua y conectadas entre sí por canales. Los niveles entre cada barcaza se armonizan con placas de chapas y pellezas de arena. Los barcos antiguos están amontonados al oeste. Con la esvástica, y la desvío del río en la construcción del nuevo puente, el legendario Amou Daria, conocido como jayhun («el río indomable», es muy triste y sus delgadas corrientes se esconden entre dunas de arena, testigos de los problemas de agudidad que experimenta toda la región. El puente de Berouni no flota sobre el río, descansa casi directamente en el fondo y los desniveles en cada uno de sus extremos dan una idea de la bajada del nivel del río. Un nuevo puente, construido unas decenas de metros abajo, debería sonar pronto el viejo puente de Berouni.

Chorsu, cuyo nombre significa los "cuatro caminos", es el mayor bazar del centro de Tashkent. El gran halle, construido en el interior del bazar, se construyó tras el terremoto de 1966 y acoge los productos de todo el país: frutos secos en la planta baja, especias y condimentos en la planta baja. En los últimos años, Chorsu ha sufrido algunas modificaciones. El mercado de carne al aire libre, en el que se tropieza con las cabezas de ovejas recién decapitadas y donde incluso la noche había olor a sangre y grasa, se desplazó en un nuevo edificio cerrado y acristalado. El espacio que se le había reservado ahora acoge a todo el año los floristas y los vendedores de semillas, excepto durante la temporada del melón, donde se desembarca la producción de cucurbitaadas de todo el país, dejando justo el lugar a los vendedores llegados desde lejos de dormir al lado de su mercancía. En medio del bazar, se han dispuesto las puertas para prohibir el acceso a los pequeños vendedores y supuestamente luchar contra la economía sumergida y el mercado negro. Muchas familias han perdido su actividad, y los espacios rodeados de rejas sólo sirven para estacionar algunos coches. A los pies del gran halle siguen produciéndose payasos, luchadores y salchichas de todo tipo, atrayendo a una multitud densa y entusiasta. Al otro lado de la gran casa, las tiendas de ropa también han sido renovadas y reconstruidas. La gran estación de autobús ha sido reorganizada y la encrucijada cercana, desde donde se accede al casco antiguo de Chorsu, ha sido totalmente reconstruida. Encontrarás un supermercado modelo y un impresionante edificio con guardería para niños y en la cima del cual podrás subir por una escalera en espiral para admirar las vistas al bazar o a las montañas.

Construida en la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Abdullah Khan II (1557 - 1598). Bajo los soviéticos, la escuela coránica se había convertido en un edificio administrativo. Los motivos de la fachada se inspiran en la madrasa de Oulough Begh, en Samarkand. La madrasa recibe de nuevo a estudiantes, y si la entrada de los turistas es teóricamente prohibida, a veces es posible echar un vistazo, fuera de las horas de clase, dirigiéndose al guardia en la entrada. Justo al lado se encuentra la gran mezquita del Viernes.

La mayor construcción de Asia Central (375 m) fue diseñada para resistir los terremotos hasta el índice 9 en la escala de Richter. Erigida entre 1978 y 1984, fue inaugurada el 15 de enero de 1985 y domina desde toda la ciudad de Tashkent, con unas bonitas vistas a las montañas circundantes. Puedes admirar el paisaje con altura de pájaro o comer cocina uzbeke en el restaurante más alto de la ciudad (2 dólares por un pequeño buffet o bien elegir a la carta).