Monumentos a visitar Asia Central

Este gigantesco complejo con una madrasa y una mezquita, capaz de acoger a 10.000 fieles, fue construido entre el 1885 y el 1892 por un rico residente en Andizhán. La madrasa Jumi fue destruida en gran parte durante el terremoto de 1902 y reconstruida en el mismo esquema: dos cúpulas, una fachada de 123 m de largo y 122 celdas. Se sometió a reformas entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en Museo Literario en 1995. En el interior, puedes acceder a los tejados y a las dos cúpulas, que ofrecen vistas a la mezquita Jumi vecina y a su minarete. Al igual que en las demás ciudades del valle de Ferghana, la mezquita se cerró tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y permanece separada de la madrasa por un muro interior.

Siguiendo la calle Uichinskaïa, tomar la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchores, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII, donde sólo los hombres están autorizados a entrar. Una mezquita y una madrasa contigua acogen a los musulmanes por la oración.

Esta madrasasis, restaurada en 1992, fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón originario de Namangan. El portal y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámicas. En el interior, un pequeño patio repleto de árboles colosales está rodeado de 35 células que pueden acoger a casi 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco en altura, un iwan con madera finamente ornamentada domina el conjunto.

La construcción del palacio del último Khan de Kokand dura 11 años, de 1863 a 1873. Moviliza a nada menos que 16.000 trabajadores y 80 artesanos de Rishtan, Samarkand y otras ciudades del país. Cinco años después, los rusos destruyeron la mayor parte. El edificio presentaba un amplio recinto de doce puertas con el nombre de las ciudades a las que condujeron. Se accede hoy al palacio por una vía enlosada que sube hasta un portal monumental de dos finas tortillas. La larga fachada del edificio está totalmente decorada con ladrillos azules azules, amarillos, naranjas y verdes, que tienen mucho que ver con los restauradores. Las maquilladoras de la izquierda fueron realizadas por artesanos de Namangan y Andizhán, las de derechas, que conocieron una nueva restauración en el momento de nuestra investigación, por los artesanos de Kokand. El conjunto de los cursos internos también estaban en obras y el programa de renovación pretende reconstruir el harem. Todo debería completarse en un plazo de cuatro años. Mientras tanto, las partes musénicas siguen abiertas al público. En el origen, el palacio tenía 7 cursos y 114 habitaciones, es decir, tantos sorates que cuenta el Corán. Hoy sólo hay 4 cursos y 19 piezas, la mayoría transformadas en museos. La visita empieza en general por la izquierda del palacio, donde se encontraba la antigua sala de recepción del Khan. Está decorada con suelo de techo tradicional uzbeko. Una maqueta del palacio permite ver al harem (el Khan tenía 43 mujeres) que fue destruido durante la toma de Kokand por los soviéticos. Admire la calidad de las decoraciones. La mayoría de las pinturas son originales. En la parte superior a la derecha, verás un espacio más oscuro: se trata de colores originales, no renovados. Los invitados accedían a la sala de recepción por una pequeña sala situada al norte, donde se encontraba el secretario del Khan. El conjunto da a una suntuosa patio interior rodeada de un magnífico iwan del siglo XV y procedente de una mezquita construida por Tamerlan en Chakhimardan. En la ladera, los postes de madera que apoyan el iwan son nuevos. Las postes originales están expuestas bajo el iwan sur, apoyado por columnas de madera originales. También puedes relajarte en las carretas de Kokand y sus sillas de ruedas desmesuradas, detonando con la calavera de Mandalak, un rico alemán que vino a Kokand en el siglo XIX. Se dice que el Khan agradece que se le traiga las cabezas de sus enemigos y que se los cuelguen al pie de uno de los pilares de este iwan. De estas costumbres guerreras sólo quedan dos cañones: el primero, corto y artístico, es una producción local del siglo XVIII, el segundo, largo y fino, viene de China y fue atrapado en el enemigo durante la guerra de 1840 contra el khanat de Kashgar. En la esquina suroeste del patio, una pequeña sala de recepción acogía las entrevistas secretas de Khudaïar Khan. Está decorada con 114 motivos diferentes, lo que incluye el palacio original. Cuando se convirtió en museo en 1925, se llevaron varias monedas a esta pequeña habitación, como los vasos japoneses y chinos del siglo XX, o la silla de Kaufman. Las otras alas del palacio, en particular la de los diplomáticos y dignatarios europeos, también se transformaron en museo. Encontramos varios descubrimientos arqueológicos procedentes del valle, así como interesantes fotografías de la construcción del canal de Ferghana o del registro de las 47 tumbas del pueblo de Pap. Otros espacios se dedican al armamento en la época de los timourides, pero también exponen algunos rifles así como dos escudos insólitos franceses e italianos del siglo XV que fueron ofrecidos al museo con ocasión de una exposición en 1924. Un segundo y un tercer patio interior conducen a la antigua mezquita y a otras salas con techos decorados al estilo tradicional. Se transforman en museos de historia o de artesanía. Se puede ver, entre otras cosas, una maqueta de papel y una reconstitución de un taller de joyería. En la última habitación podrá echar un vistazo al periódico de Khudaïar Khan.

Una tienda de souvenirs se encuentra en una de las monedas que dan al patio de los hijos del Khan. Iganbediev Abdusamat, responsable de la sección de historia del museo, puede ayudarle a visitar casas tradicionales y alojarte en el habitante. La directora del museo, Mansurova Manzurahon, también puede ayudarte si quieres alojarte en el habitante.

Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, solo se puede visitar un magnífico iwan decorado con madera y pinturas tradicionales. La madrasa alberga la fundación de Jamila Karimova, que acoge a personas discapacitadas para enseñarles el bordados tradicional uzbeko. El sueño de Jamila es encontrar un diseñador francés que esté dispuesto a desarrollar una colección que combina los estilos uzbekos y franceses.

Esta madrasa, que data de finales del siglo XVIII, fue una de las pocas, con la madrasa Mir-i-Arab en Boukhara, para recibir estudiantes durante el período de ocupación soviética. Aún hoy, tiene 150 estudiantes. Aquí, la visita (negociar el precio de entrada) permite familiarizarse con el funcionamiento de una madrasa y la vida de los profesores como alumnos, a diferencia de las madrazas transformadas en tiendas de recuerdos. Justo detrás, el cementerio de los Khans posee dos mausoleos, al final de una pequeña calle detrás de la madrasa; se accede a ella por la derecha. El mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga el restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su portal imita, en miniatura, el de la mezquita Bibi Khanum a Samarkand. El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o «la tumba de los reyes»), más imponente y colorido (fue restaurado en 1970), combina estilos que ilustran los talentos artísticos reconocidos a los tres khanats de Uzbekistán: madera de Khiva, pinturas de Ferghana y adornos de Bukhara. Al lado del mausoleo se encuentran las tumbas del Khan, de sus hijos y de su hermano.

Era el sitio de Kasba, una ciudad sogdiana cuyo nombre venía de Kassob, "los buenos artesanos". Sus habitantes eran famosos para ser muy buenos y fabricar los mejores ladrillos. A la entrada de la necrópolis dedicada a una rama local de la dinastía de los Sayyid se encuentra un impresionante sardoba (embalses de agua) cuya bóveda inmensa sigue conservada. El mausoleo de Seyd Amir Samsidin fue construido en el siglo XVI, pero la lápida de mármol data de 1491. La mezquita de verano y la mezquita de cúpula se edificaron entre los siglos XVIII y XIX, así como el minarete para el que se usaron ladrillos de la antigua ciudad de Kasba. En el extremo derecha del lugar, una construcción en chapa ondulada protege algunas tumbas y dos preciosas piedras recubiertas de inscripciones. El conjunto fue restaurado en secreto en los años setenta por el jefe del raïkom, el prefecto local, mientras que la zona estaba prohibida y abandonada. Cerca de Kasbi, en el pueblo de Khodja Kharlik, también puedes visitar el mausoleo y la mezquita Imam Mohamed Sadir Islam Kabristani.

Construida cerca de los mausoleos en el siglo XVIII, la mezquita ha tomado el nombre de un santo del vid que Tamerlan habría llevado el cuerpo de Bagdad. Se tolera a los turistas, pero la mezquita está en funcionamiento y se recomienda un buen mantenimiento para visitarla. Si la cripta de Tamerlan está cerrada, deberás dirigirte al vigilante de la mezquita. Sin duda lo encontrarás a la sombra de un árbol en el patio de la mezquita, bebiendo té.

La "casa del poder y la voluntad" fue construida por Tamerlan para Djahangir, su hijo favorito, que murió prematuramente en 1375. Sólo tenía 22 años cuando una caída de caballo le fue fatal. El dolor de Tamerlan, que vio su sucesor, fue inmenso y explica la construcción del mausoleo que, según las descripciones de Clavijo, estaba muy decorado con oro y azul. Hay un proverbio árabe en el frontón: " El sabio actúa con nobles intenciones mientras que el idiota confía en nobles intenciones. " La cúpula en forma de cono recuerda las del Khorezm. Una arquitectura influenciada por los artesanos obligados a abandonar Kounia-Ourgentch, la capital vencida del Khorezm, y seguir Tamerlan en 1379. Tamerlan tenía previsto enterrarse también en el Dor Us Siadad, pero su cuerpo se fundó finalmente en Samarkand. El conjunto fue destruido en gran parte por el emir de Boukhara, al mismo tiempo que el palacio blanco. Pero los mulás lograron salvar una parte haciendo creer al emir que el mausoleo de Djahangir apoyaba el de un santo. Otro hijo de Tamerlan, Omar Cheik, muerto en 1394, se encuentra en el mausoleo adjunto.

Construido por Oulough Begh en 1437 para su familia, este mausoleo de forma cuadrada es como una réplica en miniatura de la mezquita que le ocupa. Está coronado por un tambor cilíndrico decorado con inscripciones primarias en el que descansa una cúpula azul. El interior está magníficamente adornado con frescos geométricos, epigráficos pero también florales. Junto a las lápidas familiares de Oulough Begh se encuentran tumbas de los Sayyid, dinastía originaria de Termez, descendiente de Hussain, nieto de Mahoma, que han dado su nombre al mausoleo.

La mezquita fue construida por Oulough Begh frente al mausoleo Shamsheddin Koulial, en 1435. Antes de la renovación, sólo quedaba la cúpula interior, de 22 m de altura; de hecho, hoy es 36. Ha dado su nombre a la mezquita: Kok Goumbaz significa "cúpula azul". La acústica es perfecta. Las paredes y la cúpula interior están totalmente cubiertas con fines lógicos geométricos policcromos. Observad los ladrillos vernáculos del portal exterior, distinguimos muy claramente los viejos y nuevos ladrillos. La técnica original que permitía el degradado de los azules habría sido perdida, quizás también demasiado cara. Para obtener el mismo efecto decorativo, se necesitan tres pequeños ladrillos en sustitución de un antiguo ladrillo degradado. Dos veces al año, varios miles de personas se reúnen para rezar.

La "casa de la meditación y de la contemplación" se construyó alrededor del Mazar Shamseddin Koulial. El conjunto fue criado por Tamerlan en 1373, por su padre Taraghay y un famoso parfi, el jeque Shamseddin Koulial, que fue el maestro espiritual de su padre. Los dos mausoleos están coronados por cúpulas casi idénticas. El conjunto ha sido completado por Oulough Begh.

Situada en una de las callejuelas del casco antiguo detrás del hotel Shahrisabz, esta pequeña khanaka construida a principios del siglo XX acogía los derviches de paso. La pequeña mezquita está rodeada de células donde, a principios de siglo, estudiaban y vivían dervillas. El lugar no ha sido demasiado restaurado y ha conservado su encanto.

Ak significa "blanco" pero se entendía como "noble", ya que el blanco no era el color del palacio de Tamerlan cuyas paredes estaban cubiertas de majolico azul y azul oscuro. El primer contacto del visitante con este inmenso lugar, acondicionado en parque a finales de los años 1990, es decepcionante. En efecto, no queda mucho del suntuoso palacio que permite imaginar el relato de Clavijo. Las ruinas del portal son inmensas - 30 m-y aún cubiertas de baldosas de majolico, pero la bóveda de 22 m de altura no ha resistido la atracción terrestre. Las despredaciones son antiguas, ya que es el emir de Boukhara quien lo hizo destruir el edificio en el siglo XVI: el palacio, cuya construcción dura más de un cuarto de siglo, le hacía sombra… Hay, naturalmente, una leyenda sobre el arquitecto de este palacio: en la primera versión, una vez terminado el palacio, Tamerlan pregunta al arquitecto si es capaz de construir un palacio aún más bonito, el fanfaron responde a sí mismo y se tira de las murallas de inmediato; en la segunda versión, se suponía que el arquitecto inscribiera al pie del arca, la frase siguiente: " El Sultan es la sombra de Alá "pero, en uno de los lados, le faltó la plaza, lo que dio: " El Sultán es la sombra ". El arquitecto habría querido invocar el Corán que prohíbe la simetría decorativa, usted adivinaba la suite… en cada vuelta, una escalera en espiral sube a la cima de donde las vistas son espléndidas sobre la ciudad y las cumbres nevadas al sur.

En 2007, las ruinas del palacio han sido marcadas con un reportaje que sólo le pagarás de 1.500 m (0,8 € env.), pero también puedes dar la vuelta a la puerta. En cambio, tendrás que entrar en el recinto si deseas subir las puertas del palacio (1.500 puntos suplementarios) para disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad y sus alrededores.

En la parte moderna de la ciudad. No podemos perder la enorme flecha del Monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial y a las víctimas del fascismo, erigido en 1987. Presenta frescos austeros en el exterior e imponentes vidrieras en el interior, donde una llama quema constantemente bajo la flecha de metal de 120 t y de 134 m de altura. Uzbekistán se enorgullece de poseer el tercer monumento más grande a los muertos del mundo, después de los de Rusia (Volgograd) y Canadá. El monumento está flanqueado por un pequeño museo (con 200 m) que presenta fotografías de todos los antiguos combatientes de la región y los nombres de las víctimas. Una sala está dedicada a los uzbekos partidos que hacen la guerra en Afganistán bajo la bandera soviética.

La visita del observatorio de Oulough Begh puede parecer una de las más decepcionantes de Samarkand. Desgraciadamente, queda tan poco que ver con este famoso observatorio que algunos "marcarán el punto muerto", lo que sería un error porque la única vista de la parte subterránea del sextanto gigante vale la visita: un arco de 11 m bordeado de parapesos de mármol donde se indican los grados. Durante mucho tiempo perdido en el fondo de las memorias, la ubicación del Observatorio fue redescubierto a principios de siglo por Viatkin, un maestro de arqueología de la que se puede ver la tumba a la entrada del lugar. Oulough Begh era un erudito, al mismo tiempo poeta y matemático, considerado uno de los mayores astrónomos de su tiempo. Mientras que en aquella época los telescopios eran desconocidos, escribió un catálogo astronómico donde se identificaron las coordenadas de más de 1.000 estrellas. Ha determinado el ciclo de rotación del planeta Saturno y la duración del año estelar con menos de un minuto de error. Pero su hijo, junto con fanáticos religiosos, terminó su trabajo asesinándolo en 1449. No contentos con hacer desaparecer al hombre de ciencia, que se atrevía a discutir la existencia de Dios con sus estudiantes, los fanáticos destruyeron sus logros y, sobre todo, la más irrespetuosa: el observatorio que albergaba el mayor estreno del mundo: 90 °, mientras que los componentes habituales son de 60 °.

El edificio de forma circular, de 45 m de altura, tenía tres niveles cuyas paredes decoradas con frescos contaban con los relojes y el sistema solar. Las descripciones de entonces lamentan su destrucción. Un pequeño museo a la entrada del emplazamiento describe la vida de los principales sabores y poetas de la época timourida, así como la de los astrónomos más famosos. Para llegar, coger uno de los autobuses que suben a la carretera de Tashkent, a la salida del mercado, frente a la mezquita Khazret Kharroz, y bajar a la estatua de Oulough Begh.

Propicio a la oración, y al descanso del turista agotado por el calor y los kilómetros, el patio cuadrado del conjunto Abd-i-Daroun es un verdadero remanso de paz. En el centro del patio, a la sombra de unos árboles centenarios, una piscina refleja el mausoleo, las células de la khanaka que acogen a los peregrinos, e iwan de la mezquita de verano. El mausoleo del sultán seldtokide Sanjar se construyó sobre la ubicación de la tumba de Abd al Mazzeddin, teólogo del siglo IX. La sala de la tumba de techo piramidal es la parte más antigua y data del siglo XII, la sala de oración data de la época de Oulough Begh, a principios de siglo. La fachada está decorada con motivos geométricos, mezclados con ladrillos desnudos y ladrillos vernáculos azules. La khanaka también data de la época de Oulough Begh. La mezquita de verano con su iwan en los techos decorados con motivos geométricos y florales data de finales del siglo XIX y volvió a ser un lugar de culto. Muy bonitas y antiguas lágrimas de mármol cincelado se encuentran cerca del muro en la entrada del cementerio. A menudo se confunde el conjunto Abd-i-Daroun y el mausoleo Abd-i-Biroun situado a la salida de la ciudad. «Daroun» quiere decir dentro -escucho las paredes de la ciudad- y «biroun», en el exterior. Se dice que Abd-al Mazzedin era un santo, un ascto que actuaba como juez de la ciudad interior. Su padre, Abd-i-Biroun, que estaba en la antesala, a la entrada de la sala en la que oficiaba su hijo, fue enterrado en el exterior de la ciudad.

Para el viajero que llega en coche de Tashkent, la inmensa cúpula azul de Bibi Khanum que sube detrás de la multitud compacta y coqueta que llega al mercado es una de las primeras imágenes de Samarkand la timouria. En 1399, cuando volvió de su campaña en la India, sus tropas pusieron a sus soldados en llamas y sangre los templos de los infieles zoroastrianos y hinduistas, que Tamerlan decidió construir la mezquita Masjid-i-Jami, conocida hoy como Bibi Khanum, hija del emperador de China y mujer preferida de Tamerlan. Los mejores arquitectos y artesanos de Khorassan, Azerbaiyán o India se esforzaron por construir lo que debía ser la mayor mezquita de Asia Central. Se elige la mejor ubicación de la capital y Tamerlan posó la primera piedra el día más propicio, el cuarto día del Ramadan 801 (10 de mayo de 1399). Ochenta y quince elefantes, que Tamerlan había traído de sus conquistas en Indouhistan, maniobraban inmensos bloques de piedra necesarios para la construcción. Según Cherif id Din, había bloques de una altura de cinco metros. Tamerlan, confiriendo la vigilancia del grandioso proyecto a sus colaboradores más fieles, se hizo para nuevas conquistas en Asia Menor y no volvió a Samarkand hasta julio de 1404. Las versiones difieren en cuanto al desarrollo de la historia. Según Ruy Gonzalez de Clavijo, embajador de castellano y fin observador de Samarkand en agosto de 1404, la primera mujer de Tamerlan se llamaba en realidad British. Era hija de Chiacao, emperador de la provincia de Samarkand y ex rey de Persia y Damasco, y fue en honor a la madre de los Estados Unidos que la mezquita había sido edificada. Clavijo cuenta cómo, cuando regresó de Asia Menor, Tamerlan consideró el portal demasiado bajo y lo derribó y luego reconstruyó. Los trabajadores que se transmitían día y noche fueron tratados con bastante dureza. A quienes trabajaban en las fosas se le tiraba carne como a perros, añadiendo a veces monedas de moneda para que continuaran sin descanso su duro trabajo. Según el historiador Sharaf ad-Din, a su regreso en 1404, Tamerlan entró en una furia negra porque Bibi Khanum, que debía ser una mujer de cabeza, construyó una madrasa y un mausoleo para sí mismo justo frente a la mezquita. Tal vez como lo demostraron después las excavaciones arqueológicas, la furia de Tamerlan podría deberse a que el portal de la madrasa no se había construido paralelamente al de la mezquita. Sea cual sea la verdadera razón de la ira del Emir de Hierro, la leyenda se ha apoderado y se dice la historia siguiente: mientras Tamerlan estaba lejos de sus tierras, Bibi Khanum decidió sorprenderle construyendo la mezquita más alta jamás construida. Ella misma supervisaba los trabajos y deseaba ardientemente que estuvieran terminados para el regreso de su marido. El arquitecto, rezando por su rapidez, acaba de ordenar un beso a cambio de su promesa de terminar el trabajo a tiempo. El beso, aunque a través de la mano, fue tan torrida y tan candente que Bibi Khanum llevaba una marca en la mejilla cuando volvió a su emperador de marido. Éste se asemeja más al sudor que a la gigantesca mezquita. Entró en una furia loca y ordenó ordonna sus soldados que se apoderaran del arquitecto, pero el felón subió a la cima de uno de los minaretes y se volvía hacia la Persia. Bibi Khanum fue precipitado desde lo alto de otro minarete, y Tamerlan dio orden que en su imperio todas las mujeres llevan el velo para que sus rostros no intentaran más que los hombres cuando los maridos están en guerra.

En su construcción, el complejo incluía cuatro galerías adoquinadas de mármol cubiertas por 400 cúpulas y apoyadas por 400 columnas de mármol que rodeaban un inmenso patio interior de 130 m de 102 m. Dos minaretes de 50 m de altura se levantaban a cada lado del portal de entrada, de 35 m, así como del portal de la gran sala de oración que alcanza 40 m. se encontraban en cada ángulo exterior del patio. Al norte y al sur, dos mezquitas más pequeñas, cada una adornada con una cúpula colocada en un tambor cilíndrico lujosamente decorado, miraba hacia el centro del patio donde descansaba, sobre un lutrin de mármol, el Corán de Osman: el segundo Corán del Islam, que data del siglo VII, que Tamerlan trajo de Damasco. Se dice que los soratos estaban escritos en caracteres tan grandes que los imanes podían leerlos desde arriba de la columnata. También se dice que apenas se ha terminado la mezquita, ya que la mezquita ya está deteriorándose. La precipitación de los arquitectos era, sin duda, para algo y los terremotos, uno de ellos su epicentro en el centro mismo de la mezquita, hicieron el resto. En 1868 fueron los obuses rusos los que dañaron la gran cúpula de la mezquita. Armin Vambery, el falso derviche que visitó Samarkand hace cinco años, en 1863, describe un monumento ya muy dañado y que servía de garaje a los carruajes de alquileres que conectaban Kokand con Karchi. Diez años después, Eugen Schuyller, un diplomático americano, también acudió a Samarkand y describió el patio de la mezquita, transformado en el mercado del algodón, pero en el centro del patio interior, el gran lutrin de mármol en el que se colocaba Coran Osman estaba siempre allí. También trajo la creencia popular de que para curar los dolores de espalda había que arrastrar entre los nueve pilares cortos y gruesos que apoyaban el lutrin. Otra superstición quería que las mujeres estériles se deslizaran por la mañana para poder procrear. Incluso hoy se puede ver a mujeres arrastradas entre esos pilares… los restauradores han trabajado durante más de cuarenta años para reconstruir la mezquita para devolverle gradualmente sus formas originales. Los tres cúpulos están reapareciendo, pero los de las mezquitas norte y sur ya están perdiendo sus decoraciones de cerámica azul. Desde abril de 2003, el portal de entrada, que hasta ahora se había disfrazado de enajenamientos andamios, es visible de nuevo y los dos minaretes que lo flanquean también han sido restaurados. Se aprecia mejor la calidad de la arquitectura que sumerge directamente al visitante en el patio por tres monumentos degradados en el portal. Durante el tiempo de trabajo, era posible subir a la cima de los minaretes, con un ligero bastardo a los obreros. Parece que oficialmente se ha prohibido el ascenso. En el patio, el interior de la cúpula sigue conservando algunas pinturas y cerámicas originales, pero los trabajos de restauración empezaban durante nuestra visita y deberían estar terminados en la publicación de esta guía. Y es de temer que los últimos frescos desaparezcan bajo los rollos de pintura. Las largas fisuras que recorren los otros edificios alrededor del tribunal central dan una idea de la amplitud de los trabajos que se han llevado a cabo en el portal de entrada, y que aún están por conducir aquí. Se necesitarán diez años de trabajo para restaurar las decoraciones interiores, recrear la columnata y completar los adornos del portal de entrada. Diez años para poder decir de nuevo de la mezquita Bibi Khanum: " Su cúpula sería única si no hubiera los cielos, y sería su portal si no hubiera la vía láctea. "

Hace sesenta años, el Registan era el corazón de Samarkand, y una multitud compacta se activaba alrededor de los múltiples puestos que afectaban a las madrasas. La infatigable travesía suiza, Ella Maillard, tuvo la suerte, durante su visita a Samarkand en 1932, de alojar a la madrasa Tilla Kari, cuyas células acogían a los visitantes de paso. La madrasa Chir Dor, menos hospitalaria, servía de lugar de detención para los basmateros -musulmanes que se opusieron al poder soviético-en espera de ejecución. Aquí, como alrededor del Gour Emir, las casas han sido demolidas para dar un lugar claro. Se puede pensar en la decoración de un teatro abandonado: las tres inmensas y magníficas madrasas Oulough Begh, Chir Dor y Tilla Kari bordean una gran esplanada vacía y, en el cuarto lado, un poco retirado, se elevan gradas que acogen a los visitantes durante los espectáculos de sonido. En el siglo XIV, las seis grandes arterias que partían de las puertas de la ciudad se cruzaban en esta ubicación, en una gran plaza de arena, literalmente: Registán. No es que la arena estropeara toda la plaza, sino que se lanzaba en abundancia para absorber la sangre pagada en las ejecuciones públicas. Tamerlan quería facilitar el comercio e incitar a los comerciantes, que pagaban impuestos elevados, a venir a Samarkand. Construyó una calle bordeada de tiendas que cruzaban la ciudad a parte de parte y un inmenso bazar. Su obra, su esposa, Tuman Aka, construyó un Tim, un gran mercado cubierto con cúpulas. Bajo el reinado de Oulough Begh, a principios del siglo XV, el Registan se convirtió en el lugar oficial de Samarkand. Su nuevo estatuto se acompañaba de grandes obras, se derribó el mercado con cúpulas y se construyeron una madrasa, una khanaka, un caravanserlino y una mezquita. En este lugar se realizaron ejecuciones públicas y todas las manifestaciones oficiales. Fue también un lugar estratégico y, a finales del siglo XV, cuando los enemigos rodeaban Samarkand, Babur, el último de los Timourides, instaló su Estado Mayor en la cima de la madrasa de Ough, el verdadero centro de la ciudad.

En el siglo XVI, Samarkand pasa bajo el poder del khanat de Boukhara y pierde el estatus de capital que le había conferido Tamerlan. Los monumentos de Registan, abandonados, caen lentamente en ruinas. En el siglo XVII, el gobernador de Samarkand, Yalangouch Bakhadour, da en su lugar su aspecto actual al construir dos nuevas madrasas en la ubicación del caravansero y de la khanaka. Una pintura de Vereshagin, célebre pintor-periodista ruso, da una imagen del ambiente reinante a finales del siglo XIX. En una obra sobriamente llamada Tarjestélevisionouiout (Célebre), se puede ver una multitud en la madrasa Chir Dor, admirando una decena de altos postes decorados con cabezas plantadas en su cumbre. Los trabajos de restauración iniciados a principios del siglo XX han colmado y reparado el tiempo y los terremotos. Hoy, un nuevo peligro amenaza estos monumentos: los remontes de la capa freática roncan la parte inferior de sus paredes, y los remontes de agua impregnan el papel mástil que soporta las decoraciones. Desde la restauración, nuevas sacudidas sísmicas han provocado fisuras que se agrandan año tras año, y regularmente andamios y tubos de metal refuerzan la estructura de los monumentos amenazados. Los restauradores tendrán que hacer frente a nuevos trabajos para que la «plaza de arena» nunca merezca su nombre y, de hecho, se realizan casi todos los días para garantizar la continuidad del monumento. Por el momento, Registan sigue siendo el conjunto más grande y elegante del mundo musulmán e incluso, según Georges Curzon a finales del siglo XIX, del mundo entero, "en la medida en que ningún sitio, ninguna ciudad occidental dispone de tres caras de catedrales góticos de primera orden".

La madrasa Oulough Begh. Al este, la madrasa Oulough Begh es la más antigua de los tres. Construida entre 1417 y 1420, es reconocible a su minarete norte, ligeramente inclinado, como si estuviera dispuesto a apoyar el cielo, papel atribuido a estos dos gigantescos minaretes de 33 m de alto que flanquean el portal y nunca acogen a imanes. Las guías se atreven a decir cómo, durante la restauración, los rusos intentaron sin éxito hacer que el minarete se estropee sobre su base para devolverlo. El portal, decorado con un mosaico de ladrillos cocidas y ladrillos esmaltados con colores del cielo, se eleva como una inmensa nave en dirección a la bóveda celesta. Spirales de maquillajes, motivos estrellados a cinco o diez ramas, algunos toques de amarillo, de verde… la mirada se pierde en esta picadora geometría espacial. Las alas como los minaretes están totalmente recubiertas de girikh, motivos geométricos. En el interior, unas cincuenta células repartidas en dos niveles forman un patio cuadrado. En los ángulos del edificio, las altas salas de corte estaban coronadas por cúpulas que ahora están destruidas. En su construcción, en 1417, la madrasa de Oulough Begh era la mayor universidad de Asia Central. Más de cien alumnos estudiaban el Corán, pero también la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la literatura. El que se llamaba "el Platón de su tiempo", Kazy-Zade-Rumi, venía a enseñar la astronomía. Oulough Begh, gobernador ilustrado, a la vez matemático, astrónomo, poeta y político, también venía al patio de la madrasa argumentando con los alumnos. Esta apertura a las materias no religiosas causa su muerte, su propio hijo, junto con los religiosos fanáticos, que lo hicieron asesinar en 1449. " Los búhos habían tomado en estas celdas el lugar de los estudiantes, y en lugar de las cortinas de seda, sus puertas estaban tensas de telas de araña. " La descripción data de 1711. En esa época, la suntuosa Samarkand parece bastante dormida. El mercado, que ha tomado derecho de ciudad en el centro de la ciudad y se ha injertado en los edificios, inunda el lugar del Registan de destripa; traído por el viento, la arena también se desliza y el nivel del suelo se eleva de más de dos metros. En 1873, Eugen Schuyller destaca el estado decadente de la madrasa, que sólo tiene una planta, así como la ilusión óptica que hace parecer que los minaretes están inclinados. A fin de reparar esta "ilusión", en el siglo XX los arquitectos encargados de la restauración de los monumentos intentan derrotar al minarete de derechas. El fondo del patio está ocupado por una mezquita.

La madrasa Chir Dor. Al este, frente a la madrasa Oulough Begh, la madrasa Chir Dor sólo se erigió dos siglos más tarde. A principios del siglo XVII, Yalangtush Bakhadour, vizir del imam Kouli Khan y gobernador de Samarkand, sin duda despertó la ciudad dormida y dejaba su huella, destruyó lo que quedaba del caravanseralajo y de la khanaka, y construyó, entre 1619 y 1635, una madrasa al otro lado de la plaza, en espejo con la de Oulough Begh. Si bien los estetas juzgan a Chir Dor menos pura en sus proporciones y adornos, es ella quien llama la atención cuando llega a la plaza de Registán. Sus tigres color de fuego que adornan un portal luminoso como el sol responden a la bóveda estrellada de la madrasa de Ough Begh: la potencia del sol frente al infinito espacio. Una leyenda dice que el arquitecto de la construcción de Chir Dor está pereciendo por violar las leyes del islam que prohíben el arte figurativo. Pero la Sogdiane, de la que Samarkand es el corazón, siempre ha sabido mezclar armoniosamente las diferentes influencias religiosas y culturales que padecía. Algunos ven en este león-tigre una representación de la potencia de Yalangtush Bakhadour, que también hace referencia al simbolismo del zoroastrismo y al culto del fuego. Es el león-tigre el que le dio a la madrasa: Chir Dor significa "que lleva el león". La anchura de los dos edificios es idéntica, pero la madrasa Chir Dor, construida sobre los cimientos de la antigua khanaka, es ligeramente menos alta que la madrasa Oulough Begh. A cada lado del portal, dos cúpulas de bulbo en el relieve aéreo están peinando las salas de estudio. Hay muchas inscripciones que adornan el portal y los tambores de las cúpulas: " Eres el gran guerrero, Yalangtush Bakhadour, si se añaden las cifras de tu nombre, se obtiene la fecha de la fundación. " Y también: " Crió a una madrasa tal como la tierra se llevó al zenith del cielo. " O: " Nunca a lo largo de los siglos, el hábil acróbata del pensamiento, por la cuerda de la fantasía, llegará a las cumbres prohibidas de los minaretes. El patio interior, totalmente decorado con motivos geométricos y florales verdes, amarillos o azules, alberga dos plantas de celdas. En la actualidad, los estudiantes han sido sustituidos por vendedores de alfombras y suzani a los indiscutiblemente talentos comerciales que tocan los tajta o juegan a las cartas, mientras esperan turistas. Para algunos resfriados, el vigilante de la madrasa te hará subir a la azotea desde donde las vistas se sumergen en el interior del patio.

La mezquita de Tilla Kari. Frente a las gradas, la madrasa Tilla Kari, menos alta y con la fachada más larga que las dos anteriores, cierra el lado norte de la plaza de Registan. A su izquierda, la cúpula azul de la mezquita distingue la madrasa de sus dos vecinos. En esta mezquita, la madrasa debe su nombre: Tilla Kari significa "cubierta de oro". Basta con admirar las sorprendentes decoraciones del interior del cúpula para comprobar que este apodo está totalmente justificado. El alto portal y los dos niveles de celdas están decorados con maquillajes, motivos florales entrelazados y símbolos solares que retoman los tonos de la mezquita Chir Dor. Yalangtush quería dotar a Samarkand de una mezquita del Viernes digna de su rango, la de Bibi Khanum ya está en ruinas. Construyó una gran mezquita adjunta al tribunal de una madrasa, para poder acoger al mayor número de fieles en las ceremonias públicas. La madrasa fue construida en la ubicación del caravanseros construido bajo los Timourides y de los que se conservan los cimientos. Los trabajos duraron más de 10 años, entre 1646 y 1659, y la mezquita fue cubierta de oro. Es el monumento más joven de la plaza y, sin duda, debido al desequilibrio creado por la cúpula de la mezquita en la esquina de una fachada de 120 m, lo más sorprendente. De las tres madrasas, ésta es la única con células que dan al exterior, como la madrasa Mir-i-Arab en Boukhara. Las paredes, la cúpula, la mihrab están completamente decoradas con motivos florales rojos y dorados sobre fondo azul de ultramar. La cúpula es especialmente impresionante, los círculos concéntricos de hojas de oro sobre el fondo azul oscuro parecen clavar la mirada hacia el infinito. El techo es tan plano como una mesa, pero las decoraciones engañadas lo hacen parecer abovedado. También en este caso las células de los estudiantes y las salas anexas de la mezquita albergan tiendas de souvenirs y antigüedades. Sin embargo, se ha reservado un espacio para presentar fotografías tomadas antes y durante la restauración. Entre la madrasa Chir Dor y la madrasa Tilla Kari se levanta el monumento funerario de la dinastía Chaybanides o dakhma de los Chaybanides. Simple paralelepiposo cubierto de mármol gris, antiguamente se encontraba en la madrasa del Khan Chaybani.

El mausoleo del jeque Burhaniddin Sagarji, llamado Rukhobod o «residencia de la mente», fue construido en 1380 por Tamerlan, para acoger a su mentor y familia. Se trata de uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Su arquitectura es sencilla: una base cubica de lado simétrico, coronada por un tambor octogonal en el que descansa una cúpula cónica de 22 m de altura. Dimensiones importantes que recuerdan el origen timouridel del edificio. Se dice que una mecha del Profeta habría sido enterrada con el cadáver del santo. Su tumba reposa casi en el centro del mausoleo, junto a la de la esposa del jeque, Bibi Khalfa. A su muerte, en China, su cuerpo fue momificado y devuelto a Samarkand a lomo, también enterrado en el mausoleo, bajo los pavimentados. Las uñas del arquitecto están lloviendo por las uñas del arquitecto, que firman su obra. Las otras diez tumbas son las de los hijos de Cheik Burhaniddin Sagarji, ocho niños y dos hijas. Las tumbas de estas dos últimas se reconocen a su forma más asfixiante y están decoradas con sordos del Corán. La puerta es original y sigue grabando en escritura árabe la frase favorita de Tamerlan: " Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. A principios de los años noventa, a los pies del mausoleo se encontraba uno de los restaurantes más agradables de la ciudad; según los vecinos, el propietario y su familia han caído enfermos, víctimas de una maldición, por haber hecho negocios en un lugar santo. El restaurante desapareció, pues, pero la maldición no impidió en absoluto a los comerciantes de recuerdos invertir las células de la khanaka restaurada en 1996. El minarete del siglo XIV también ha sido restaurado. Su arquitectura es un reflejo del portal de entrada de la khanaka. Justo detrás, la espléndida casa tradicional de Iwan, con columnas y madera pintada, es la de Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942).