Qué ver y hacer Jartum الخرطوم

No es el Museo de El Cairo ni el británico Museum, sino su modesto nivel (el museo más grande del país), es una cita obligada para los turistas y todos los apasionados de arqueología. Y Sudán no es una tierra pobre en este ámbito. Construido en la frontera de los años 1960-1970, el museo está diseñado para que el visitante pueda recorrer la larga cronología sudanesa, desde la Prehistoria hasta los tiempos islámicos.

En la planta baja, en la entrada, una inmensa carta del país atrae la mirada. Presenta los yacimientos arqueológicos y los antiguos reinos de la región. En el sentido de las agujas de un reloj, están entrando entre vitrinas, cartas y estatuas, unidas según las épocas y acompañadas de comentarios (en inglés). Para el período prehistórico, el museo expone una gran cantidad de joyas (pulseras, pendientes, collares) y estatuas estatutas. El período de Kerma fue ilustrado por una rica colección de cerámica, para la que la primera civilización subsahariana era muy conocida. La historia kushita se prolonga por Napata y, por supuesto, Meroé. Entre las más bellas del museo figura el sarcófago del soberano napatéen Anlamani, pero también una estatua del representante. Fue uno de los reyes kushitos cercanos de los faraones negros, en un momento en que el reino de Kush atravesaba un período de turbulencias. Desde el punto de vista moitico, son los objetos de múltiples influencias las más importantes. La estatua del rey-archer, pieza maestra de la exposición "Meroé, un imperio sobre el Nilo", en el Louvre, en 2010, tendrá que encontrar a sus penates en el Museo Nacional de Jartum, al igual que varias decenas de otras estancias prestadas para la ocasión en el museo francés.

En la planta superior, una sala bastante oscura expone probablemente las más bellas piezas de la Edad Media cristiana en Nubie. Más de una decena de frescos, procedentes principalmente de la catedral de Faras, antigua capital religiosa consumida bajo las aguas del lago Nasser, dan testimonio de la fineza y de la belleza del arte tópico al nubien de aquella época. La redonda de los santos o la representación de obispos, ángeles, Cristo o la Virgen son especialmente sorprendentes. La misma sala presenta varios objetos que datan del período musulmán, hasta el sultanato Founj. Para las fotos, recuerda traer un pie (el flash está prohibido).

En el exterior, no te pierdas las reconstituciones (en invernadero) de los templos de Semna, Kumma y Bouhen, pequeños hermanos de Abu Simbel, salvados, como su prestigioso prestigioso homólogo, del ascenso de las aguas del lago Nassero-nubien por la UNESCO a finales de los años 1960. Construcciones egipcias, estos templos debían garantizar la visibilidad del control egipcio en estas tierras lejanas en el Medio Imperio. El jardín del museo también está decorado con columnatas y estatuas de buey, símbolos de Amon, procedentes del templo dedicado a este dios en Kawa.

Encontrarás un pequeño chiringuito, muy apreciado por un gran calor.

Tuti ofrece la oportunidad de pasar una tarde de relax entre el paseo, el picnic y, eventualmente, el baño (de todos modos, se trata de permanecer discretos, sobre todo las mujeres que deben estar más "cubiertas" que en Europa). La isla, en gran parte cultivada, acoge numerosas bombas de riego que salen en un Nilo del que es fácil ver el nivel según las temporadas. En temporada húmeda, en realidad no suele haber playa… En el extremo norte de la isla, un antiguo fortin (tabiya) redondeado de pisar data del periodo mahur, pero ahora ya no defiende gran cosa.

Para darte cuenta de la fusión de las aguas del Nilo Azul y del Niil Blanc, dirígete a la punta de Mogran (literalmente la confluencia), en el extremo noroeste de Jartum-Centre. " Montaza Mogran "es un pequeño parque de atracciones verdes (y de pago) que permite tener una vista apreciable sobre este lugar excepcional en África. Las fotos están permitidas pero limitadas. Es inútil tomar una foto de los puentes… De mayo a agosto, la diferencia de velocidad y color es notable. Olvídate del azul y el blanco. Sin embargo, verás que el azul está curado por mucho más sedimentos que el blanco. También pensará en la frustración del orgullo explorador escocés James Bruce, el descubridor europeo, en 1770, del lago Tana, que llevaba por la fuente única del Nilo. Mientras bajaba del río, el descubrimiento de la confluencia con otro "Nilo" le priva del placer de realizar plenamente un sueño de exploradores de la Antigüedad. Hay que esperar más de nueve décadas para que Europa descubra el lago más grande de África, bautizado por el británico John Hanning Speke, el nombre de la reina de Inglaterra: Victoria.

Un último medio (más costoso) de abordar la confluencia es también el barco. Puedes alquilar uno (es más rentable si estás en grupo) a los pies del puente de Tuti o de Mek Nimir, el puerto deportivo y el Blue Nile Sailing Club. Por otra parte, verás Al-Malik, el antiguo barco de Lord Kitchener, oxidante desde hace más de un siglo.

Construido por los chinos, acoge muy a menudo exposiciones, conferencias y a veces cumbres internacionales. Evaporaciones que pueden ser muy "selecto".

El Goethe-Institut de Sudán es un centro de formación situado en Jartum. El Goethe-Institut pretende promover el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y fomentar la cooperación cultural internacional. A pesar de su cierre, ofrece una revista multimedia en línea llamada RUYA. No obstante, tenga en cuenta que estos horarios pueden estar sujetos a cambios debido a la situación actual.

El hogar cultural y religioso de Omdurman y, en cierto modo, del país. El Mahdi, fundador de la ciudad moderna de Omdurman, quería marginar Jartum, que veía como una ciudad construida por invasores. Así, pues, en la capital de corazón de los sudaneses se encuentra el ganador de los ingleses. Pocos meses después de haberlos desalojado de la confluencia, en 1885 el Mahdi murió de enfermedad y fue enterrado en gran pompa en la ciudad por sus partidarios. En Omdurman se acondicionó una tumba con una cúpula en forma de manzana de pino (típico de tumbas del jeque en la región), más tarde recubierta de tintes plateados. Al regresar de los ingleses, profanaron la tumba, demasiado felices de poder vengar al difunto Charles Gordon, héroe colonial asesinado durante la toma de Jartum por los mahdistas. Tiraron los restos del líder religioso en el Nilo y conservaron su cráneo. Se dice que después se enterró en Wadi Halfa. La tumba fue reconstruida poco antes de la independencia, y los británicos no querían enajenarse a los mahdistas, poco favorables como ellos a una tutela egipcia sobre Sudán. Esta tumba es hoy un lugar de peregrinación para muchos sudaneses y un lugar fuerte de la Hermandad de los Ansars. La entrada es libre, tanto en el jardín como en el edificio. Aunque el edificio (donde hay que deshacerse) puede cerrarse durante su visita. Destacan las banderas de la hermandad de los Mahdistas, reconocibles al tridente blanco sobre fondo negro, rojo y verde (los colores de la bandera nacional).

Justo al lado se encuentra la casa donde vivió el sucesor directo del Mahdi, pero también Kitchener, durante varios meses antes de acondicionar en el actual palacio presidencial. La casa del Khalifa (Bais al-Khalifa; entrada libre) alberga un museo dedicado a todo este período de la historia nacional y que pone de relieve los personajes de Ali Dinar o Osman Hus. Cerca de la entrada, no te pierdas uno de los primeros coches que han viajado en Sudán o, más lejos, el cuarto de baño del maestro del lugar, con su alimentación manual.

La tumba del Mahdi (visible los viernes sólo, salvo un acontecimiento particular) y la Casa del Khalifa (cerrada los viernes, lunes y a veces los sábados) no pueden visitarse al mismo tiempo.

No es necesariamente el lugar al que se piensa para ir a pasear, pero se equivoca al privarse. Esta universidad es un lugar histórico de reflexión intelectual y política del país. Desde la independencia, la Universidad de Jartum es heredera de Gordon Memorial College, fundada en 1902 por los ingleses. Se trata de la universidad más antigua y más prestigiosa del país. El campus principal, a orillas del Nilo, acoge jardines verdes y muy sombreados. Encontrarás incluso algunos monos que aprecian lo que los estudiantes quieren dejar entre dos clases. Los edificios son de estilo colonial, de hecho de estilo británico, pero construidos con areniscos locales. El edificio principal es magnífico con su torre del reloj (sin reloj) característico y sus columnas laterales. Un pequeño perfume de Inglaterra nilotica…

Situado en una bella iglesia anglicana despensa, el museo relata, con fuerza ilustraciones, retratos y comentarios, la carretera recorrida por Sudán, desde las invasiones extranjeras y la lucha por la independencia hasta nuestros días. Se dedica mucho espacio a los objetos relativos a la función suprema, especialmente los regalos ofrecidos a los diferentes presidentes. Cabe destacar el regalo de Nixon, que nos ha divertido mucho. El museo expone también una pequeña colección de coches presidenciales, sobre todo Rolls, utilizados en las grandes ocasiones, como la recepción de jefes de Estado extranjeros o las fiestas nacionales.

Data de Kitchener, el famoso Palacio Republicano (donde Omar al-Bashir no vive) se encuentra justo al noroeste a orillas del Nilo. Las fotos están prohibidas, pero puedes verlo en los viejos clichés del museo, en Bait al-Khalifa, en Omdurman, o en el reverso del billete inglés de 10 SDG.

Más cerca del puente Mek Nimir, la pequeña catedral Saint-Matthieu (católica esta vez) merece que te detengas, especialmente los domingos, en las oficinas de rito africano.

La antena del centro de investigación francés fundada en El Cairo se centra en el estudio del Sudán contemporáneo. Posee una interesante base documental si desea saber más sobre el país.