ARQ, LA FORTALEZA DEL EMIR

Símbolo de la ciudad prohibida que tanto ha entusiasmado a las mentes occidentales desde el siglo XIX, las poderosas murallas almenadas que rodean el palacio del emirato como una enorme corona han recuperado su prestancia feudal. A lo largo de los siglos estas murallas han sido constantemente remendadas con nuevas capas de ladrillo para consolidar las partes defectuosas o destruidas por los ataques, pero ahora la restauración les ha devuelto su esplendor original. Esta colina artificial, de unos veinte metros de altura, fue la residencia de los señores de Bujará. Veinte metros de altura, muchos de los cuales se deben al amontonamiento de las ruinas de palacios y ciudadelas destruidos y reconstruidas en el mismo lugar como consecuencia de las conquistas y saqueos de la ciudad a lo largo de la historia. Los restos más antiguos hallados aquí datan de hace más de 2500 años, pero la parte visible hoy en día es del siglo XVIII. Según la leyenda extendida por un historiador local del siglo XVI, el fundador de Bujará es el príncipe Siyavush-ibn Keivakus. El joven príncipe, huyendo de su padre, cruzó el Jeihun (el Amu Daria) y se refugió con Afrasiab, el legendario rey y fundador de Samarcanda. Fue recibido con amabilidad y se casó con la propia hija de Afrasiab. Siyavush construyó una ciudadela en su nueva tierra, pero entró en conflicto con su suegro y fue asesinado unos años después. Su cuerpo fue enterrado a los pies de su palacio, cerca de la puerta oriental, y durante mucho tiempo los habitantes de Bujará adoraron la tumba.
En el siglo VIII, la ciudad zoroastriana fue invadida por los conquistadores árabes, que destruyeron la ciudadela y, en el 713, levantaron una mezquita en el emplazamiento del antiguo templo del fuego. Reconstruida por los samaníes y luego por los karajaníes, la ciudadela fue destruida sucesivamente por el kanato de Kara-Kitai y por los jorezmitas y, en el siglo XIII, por los mongoles que, fieles a su fama, solo dejaron allí cenizas. Ya en el siglo XVI, los shaybánidas emprendieron la construcción de una ciudadela digna de sus ambiciones, levantando una colina artificial de 800 metros de diámetro y veinte de altura, aunque no resistió los ataques de Nader Shah. El palacio que se puede visitar hoy en día se remonta a los kanatos uzbekos de los siglos XVIII y principios del XX. En ese momento, el Arq era una ciudad dentro de la ciudad, habitada por más de 3000 personas. El complejo incluía jardines, edificios administrativos, establos, depósitos, el Tesoro, la armería, prisiones, una mezquita, mausoleos, los talleres de los joyeros y la residencia del emir, sus esposas, miembros de su familia y esclavos vinculados a su servicio. Lamentablemente, solo el 20 % de estos edificios se conservan hoy en día. En septiembre de 1920, el ejército bolchevique, comandado por el general Mijaíl Frunze, disparó sus cañones contra la ciudadela. Cuando Amir Alim Kan huyó, se inició un incendio. Se supone que pudo haberlo activado él mismo antes de huir. Hoy no queda nada del harén ni de los apartamentos de los miembros de la familia principesca. La visita comienza en la puerta oeste, construida en 1740 por Nader Shah. La monumental puerta está flanqueada por dos torres. Cuando Armin Vambery se quedó en Bujará, en 1863, calificó el Arq como una «guarida de la tiranía» y se estremeció ante la idea de los occidentales que estaban encerrados allí. La puerta estaba rodeada por catorce cañones de bronce adornados, un trofeo de la campaña victoriosa del emir contra el kanato de Kokand. También había un reloj —desaparecido— con una historia inusual. Giovanni Orlandi, el relojero italiano que lo fabricó, fue secuestrado por traficantes de esclavos en Orenburgo a mediados del siglo XIX. El italiano salvó su cabeza prometiendo al emir que le construiría una máquina de medir el tiempo. Luego le hizo un telescopio, que el emir dejó caer inadvertidamente desde un minarete. El emir era caprichoso y no se cansaba de las maravillas de la tecnología europea, pero el relojero era religioso, obstinado, amaba el vino y se negaba a convertirse al islam, lo cual fue fatal para él: fue el último europeo al que cortaron la cabeza. La terraza cubierta sobre el arco de la puerta estaba destinada al emir y a la familia del príncipe, que tenía un asiento en primera fila para asistir a las celebraciones y ejecuciones públicas que se llevaban a cabo en la plaza del Registán. Bajo la puerta, el único vestigio del siglo XIX, un corredor abovedado está flanqueado por doce nichos oscuros, estrechas cárceles insalubres donde los enemigos personales del emir eran encerrados. Uno de los nichos tenía una linterna encendida permanentemente en memoria de Siyavush. Por este corredor entran hoy los visitantes al Arq, y los vendedores de recuerdos han reemplazado a los prisioneros. La mayoría de los edificios, como los apartamentos kushbegi o la kori khana, han sido habilitados como museos: de historia, arqueología y numismática. El pasillo gira a la izquierda hacia la mezquita Juma, o mezquita de los viernes, que data del siglo XVII. A finales del siglo XIX, Amir Alim Kan, el último emir, le añadió el iwán central, y el famoso artesano Usto Shirin Muradov lo decoró a principios del siglo XX.

La korunishkhana o sala del trono. El vasto patio rodeado de iwán data del siglo XVII. Casi completamente destruido en el incendio de 1920, fue restaurado recientemente. En el iwán, al fondo del patio, se encuentra el trono de mármol grabado del emir, realizado por artesanos de Nurata en 1669. En la coronación y durante los actos oficiales, el suelo se cubría con alfombras. En el agorakhana, o pabellón musical, una orquesta acompañaba los diversos eventos del día, y el tradicional makom acompañaba las salidas del emir y todas las manifestaciones oficiales que tuvieran lugar en la plaza principal. Al oeste de la fortaleza se puede acceder a una parte aún en reconstrucción pero que ofrece una espléndida vista de los monumentos de Bujará, en particular de Poy Kalon. También se puede subir a la torre de acero que hay frente a la fortaleza. Desde allí obtendrá una vista dominante del centro histórico de Bujará y del parque Samani al otro lado. Dado el pésimo estado de las escaleras, aquellos que son propensos al mareo, es mejor que se abstengan. Vaya allí al atardecer, cuando las luces bajas iluminan las murallas de la fortaleza.