Qué ver y hacer Bujará

Al otro lado de la ciudad, perdido entre los callejones al este de Lab-i Hauz, este pequeño monumento queda con demasiada frecuencia fuera de los paseos turísticos, lo que es una señal de su relativa distancia respecto al resto de lugares de interés. Chor Minor significa «cuatro minaretes». Se trata de cuatro torres que marcaban la entrada a una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico comerciante turcomano. Cada torreta simbolizaba una ciudad: Termez, Denov, Konya-Urgench y La Meca. Originariamente, la madrasa tenía 59 celdas y estaba dirigida por el jeque sufí Khali Niaz Kholi, uno de los naqshbandi más respetados e influyentes de principios del siglo XIX. Una escalera conduce a una habitación abovedada y luego al tejado. El acceso está vigilado por un guardián, que también dirige la tienda de regalos en la planta baja y que no duda en cobrar precios aleatorios y cada vez más altos año tras año.

Conocido como la perla de Oriente, el mausoleo de los samaníes quedó sin embargo olvidado durante mucho tiempo en un rincón de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkine lo descubrió en 1930, mientras se construía el parque Samani, estaba arrinconado entre otras muchas tumbas y enterrado bajo varios metros de tierra, lo que le había permitido salvarse del tornado mongol y sobrevivir a mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, se ha construido un parque alrededor del mausoleo y se ha excavado el entorno para recuperar su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y quisieron convertirlo en un museo. Los uzbekos, por su parte, veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Incluso se dice que Ismail Samani, enterrado en el mausoleo, siguió gobernando Bujará durante mucho tiempo desde su tumba. Los emires o imanes iban a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es el mejor testigo de la edad de oro de Bujará. Construida a principios del siglo X por Ismail Samani para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el segundo mausoleo más antiguo del mundo musulmán. Su datación precisa permitiría saber si la tradición de construir mausoleos para las dinastías musulmanas nació aquí o en Irak con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva la influencia sogdiana, pero incorpora técnicas constructivas revolucionarias para la época. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de poco menos de once metros de ancho con cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y la estabilidad, rematado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Sobre la puerta del mausoleo hay un círculo en un cuadrado, el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas de ladrillos ensamblados en grupos de cuatro o cinco en diferentes direcciones son también una innovación que marcaría los próximos siglos. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluyendo las tridimensionales. Sus proporciones y motivos decorativos reflejan el principio del cuadrado dinámico, un hallazgo arquitectónico que confiere al conjunto un poder y una armonía raramente igualados. Dependiendo de la posición del sol, la mampostería da al monumento una iluminación y un aspecto diferente, conmovedor a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaban ladrillos cocidos, cementados con yema de huevo y leche de camella. Este material inusual y su hábil montaje permitieron que el monumento sobreviviera durante más de mil años sin sufrir los efectos de los terremotos. Los peregrinos caminan alrededor del mausoleo tres veces recitando oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si usted expresa su deseo de volver a Bujará... el deseo se hace realidad.

Es, sin duda, la plaza más bonita de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, «la torre de la muerte». En este lugar se han rodado muchas películas históricas, y aunque los jinetes de Muhammad Shaybani Kan no están todos los días, los estudiantes de la madrasa y los peregrinos que van a la mezquita se ocupan de darle ambiente.

El minarete Kalon. Cinco veces al día, cuatro muecines subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus voces se extendían a lo largo de ocho kilómetros y otros minaretes transmitían la llamada en un radio de dieciséis kilómetros. Pero, apodado «la torre de la muerte», este minarete construido en 1127 por Karakhanid Arslan Kan no solo se utilizaba para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, los condenados a muerte y otras personas impuras eran arrojadas al vacío desde su cúspide. El alminar también se utilizaba como punto de observación durante el día y como faro por la noche. Cada noche, en el centro del extremo superior, se encendía una balsa llena de aceite. Las caravanas que transitaban por el desierto podían así encontrar el camino, como los barcos que se acercaban a los puertos. Gengis Kan, que rápidamente apreció la importancia estratégica de aquella construcción, salvó el alminar, mientras que ningún otro monumento en Bujará sobrevivió a su paso. De 48 metros de altura, con cimientos que se hunden varios metros bajo el suelo, el alminar lleva un nombre apropiado: kalon, que significa «grande». De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocido con diferentes motivos geométricos. Estos ladrillos fueron fabricados ¡con leche de camello y sangre de toro! Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frunze hiciera que el símbolo del poder de la santa Bujará fuera bombardeado con un cañón. Muy dañado, el minarete fue restaurado en la década de 1930. En los años 1970, un terremoto no fue tan indulgente y le hizo perder la cabeza, restaurada más tarde por la UNESCO. Lamentablemente, ya no es posible subir a lo alto para disfrutar de la espléndida vista de Bujará.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanum, ha sido reconstruida varias veces. Al parecer, en el año 713 se construyó una primera mezquita de adobe, probablemente sobre el emplazamiento de un anterior templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. El mihrab de la mezquita Kalon se situó más al este, a la altura del Arq. En el siglo IX la mezquita, con una superficie de dos hectáreas, fue reconstruida según nuevos planos. Los numerosos pilares que sostenían la estructura eran de madera, un bien escaso que obligó a reducir la superficie a una hectárea. Se cuenta que un incendio la destruyó en el siglo XI, o que el alminar se derrumbó y la destruyó casi por completo; en cualquier caso, fue reconstruida en el siglo XII por Arslan Kan y destruida de nuevo cuando Gengis Kan pasó por allí en 1220. En 1514, el kan shaybánida Abdullah Kan hizo erigir una nueva mezquita, cuyas dimensiones (130 por 80 metros) correspondían al «número de oro»; en 1545 su sucesor hizo decorar el mihrab con mosaicos.
El gran patio interior y las galerías cubiertas con 288 cúpulas podían albergar a más de diez mil fieles. La mezquita tiene siete puertas, una que da al amanecer, dos al atardecer y dos en cada ala lateral. En el ala derecha, un profundo pozo se supone que contiene agua bendita; la vierten en un enorme cuenco de piedra que la mantiene siempre fresca, y los peregrinos la beben a la vez que piden un deseo. En el centro, una rotonda de ocho puertas —que simbolizan las puertas del paraíso— fue construida por el último kan de Bujará en memoria de los mártires que murieron aquí durante la destrucción de la mezquita por Gengis Kan. Durante la época soviética, de 1924 a 1989, permaneció cerrada y se transformó en almacén y molino harinero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el kok gumbaz, que domina el mihrab, y su puerta, han sido restauradas con fondos de la UNESCO, según nos contó un hombre santo que meditaba a la sombra de una cúpula, y es también por esta razón, añadió, que no ha sido devuelta al culto y que los no creyentes todavía pueden admirar la más bella de las mezquitas.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, líder religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Kan. El kan financió su edificación vendiendo a tres mil prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y que, por tanto, podían ser vendidos como esclavos. En la época soviética esta madrasa era la única que podía impartir educación religiosa en Asia Central. Hoy en día goza de una  considerable reputación y recibe muchos estudiantes. No está permitida la entrada a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules recuerdan al kok gumbaz de la mezquita de Kalian. El kan Ubaydullah Kan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados allí.

Después de cruzar la vasta y desierta plaza del Registán hacia el oeste, los árboles que rodean el estanque y el alminar de la mezquita Bolo Hauz la convierten en un refugio de sombra muy agradable. Los escalones de mármol descienden hacia las oscuras pero refrescantes aguas del estanque construido en el siglo XVI que dio nombre a la mezquita (hauz). El iwán está colocado sobre veinte pilares de madera de Karagatch, cuya inusual finura otorga al conjunto un aspecto aéreo. La decoración de las cajas de madera del techo, así como las estalactitas pintadas en la parte superior de los finos pilares, hacen de esta mezquita una de las más bellas de la ciudad. Cuando el emir iba a la oración del viernes se colocaban alfombras en el suelo desde la puerta del Arq hasta la entrada de la mezquita. El edificio data de 1712 pero el iwán, de doce metros de altura —por lo que es uno de los más altos de Asia Central—, fue añadido en el siglo XIX, y el minarete es de 1917. Este último ha envejecido mal, inclinándose cada vez más como una pequeña torre de Pisa; ahora está reforzado por un marco de madera unido al suelo por cadenas.

Símbolo de la ciudad prohibida que tanto ha entusiasmado a las mentes occidentales desde el siglo XIX, las poderosas murallas almenadas que rodean el palacio del emirato como una enorme corona han recuperado su prestancia feudal. A lo largo de los siglos estas murallas han sido constantemente remendadas con nuevas capas de ladrillo para consolidar las partes defectuosas o destruidas por los ataques, pero ahora la restauración les ha devuelto su esplendor original. Esta colina artificial, de unos veinte metros de altura, fue la residencia de los señores de Bujará. Veinte metros de altura, muchos de los cuales se deben al amontonamiento de las ruinas de palacios y ciudadelas destruidos y reconstruidas en el mismo lugar como consecuencia de las conquistas y saqueos de la ciudad a lo largo de la historia. Los restos más antiguos hallados aquí datan de hace más de 2500 años, pero la parte visible hoy en día es del siglo XVIII. Según la leyenda extendida por un historiador local del siglo XVI, el fundador de Bujará es el príncipe Siyavush-ibn Keivakus. El joven príncipe, huyendo de su padre, cruzó el Jeihun (el Amu Daria) y se refugió con Afrasiab, el legendario rey y fundador de Samarcanda. Fue recibido con amabilidad y se casó con la propia hija de Afrasiab. Siyavush construyó una ciudadela en su nueva tierra, pero entró en conflicto con su suegro y fue asesinado unos años después. Su cuerpo fue enterrado a los pies de su palacio, cerca de la puerta oriental, y durante mucho tiempo los habitantes de Bujará adoraron la tumba.
En el siglo VIII, la ciudad zoroastriana fue invadida por los conquistadores árabes, que destruyeron la ciudadela y, en el 713, levantaron una mezquita en el emplazamiento del antiguo templo del fuego. Reconstruida por los samaníes y luego por los karajaníes, la ciudadela fue destruida sucesivamente por el kanato de Kara-Kitai y por los jorezmitas y, en el siglo XIII, por los mongoles que, fieles a su fama, solo dejaron allí cenizas. Ya en el siglo XVI, los shaybánidas emprendieron la construcción de una ciudadela digna de sus ambiciones, levantando una colina artificial de 800 metros de diámetro y veinte de altura, aunque no resistió los ataques de Nader Shah. El palacio que se puede visitar hoy en día se remonta a los kanatos uzbekos de los siglos XVIII y principios del XX. En ese momento, el Arq era una ciudad dentro de la ciudad, habitada por más de 3000 personas. El complejo incluía jardines, edificios administrativos, establos, depósitos, el Tesoro, la armería, prisiones, una mezquita, mausoleos, los talleres de los joyeros y la residencia del emir, sus esposas, miembros de su familia y esclavos vinculados a su servicio. Lamentablemente, solo el 20 % de estos edificios se conservan hoy en día. En septiembre de 1920, el ejército bolchevique, comandado por el general Mijaíl Frunze, disparó sus cañones contra la ciudadela. Cuando Amir Alim Kan huyó, se inició un incendio. Se supone que pudo haberlo activado él mismo antes de huir. Hoy no queda nada del harén ni de los apartamentos de los miembros de la familia principesca. La visita comienza en la puerta oeste, construida en 1740 por Nader Shah. La monumental puerta está flanqueada por dos torres. Cuando Armin Vambery se quedó en Bujará, en 1863, calificó el Arq como una «guarida de la tiranía» y se estremeció ante la idea de los occidentales que estaban encerrados allí. La puerta estaba rodeada por catorce cañones de bronce adornados, un trofeo de la campaña victoriosa del emir contra el kanato de Kokand. También había un reloj —desaparecido— con una historia inusual. Giovanni Orlandi, el relojero italiano que lo fabricó, fue secuestrado por traficantes de esclavos en Orenburgo a mediados del siglo XIX. El italiano salvó su cabeza prometiendo al emir que le construiría una máquina de medir el tiempo. Luego le hizo un telescopio, que el emir dejó caer inadvertidamente desde un minarete. El emir era caprichoso y no se cansaba de las maravillas de la tecnología europea, pero el relojero era religioso, obstinado, amaba el vino y se negaba a convertirse al islam, lo cual fue fatal para él: fue el último europeo al que cortaron la cabeza. La terraza cubierta sobre el arco de la puerta estaba destinada al emir y a la familia del príncipe, que tenía un asiento en primera fila para asistir a las celebraciones y ejecuciones públicas que se llevaban a cabo en la plaza del Registán. Bajo la puerta, el único vestigio del siglo XIX, un corredor abovedado está flanqueado por doce nichos oscuros, estrechas cárceles insalubres donde los enemigos personales del emir eran encerrados. Uno de los nichos tenía una linterna encendida permanentemente en memoria de Siyavush. Por este corredor entran hoy los visitantes al Arq, y los vendedores de recuerdos han reemplazado a los prisioneros. La mayoría de los edificios, como los apartamentos kushbegi o la kori khana, han sido habilitados como museos: de historia, arqueología y numismática. El pasillo gira a la izquierda hacia la mezquita Juma, o mezquita de los viernes, que data del siglo XVII. A finales del siglo XIX, Amir Alim Kan, el último emir, le añadió el iwán central, y el famoso artesano Usto Shirin Muradov lo decoró a principios del siglo XX.

La korunishkhana o sala del trono. El vasto patio rodeado de iwán data del siglo XVII. Casi completamente destruido en el incendio de 1920, fue restaurado recientemente. En el iwán, al fondo del patio, se encuentra el trono de mármol grabado del emir, realizado por artesanos de Nurata en 1669. En la coronación y durante los actos oficiales, el suelo se cubría con alfombras. En el agorakhana, o pabellón musical, una orquesta acompañaba los diversos eventos del día, y el tradicional makom acompañaba las salidas del emir y todas las manifestaciones oficiales que tuvieran lugar en la plaza principal. Al oeste de la fortaleza se puede acceder a una parte aún en reconstrucción pero que ofrece una espléndida vista de los monumentos de Bujará, en particular de Poy Kalon. También se puede subir a la torre de acero que hay frente a la fortaleza. Desde allí obtendrá una vista dominante del centro histórico de Bujará y del parque Samani al otro lado. Dado el pésimo estado de las escaleras, aquellos que son propensos al mareo, es mejor que se abstengan. Vaya allí al atardecer, cuando las luces bajas iluminan las murallas de la fortaleza.

El barrio judío de Bujará se extiende al sur del estanque Lab-i Hauz. Es una pintoresca maraña de callejones donde se reunía la gran comunidad judía. Había sinagogas, escuelas judías y casas de todas las clases sociales. La historia de los judíos de Bujará se remonta al emperador persa Ciro que, durante su conquista de Babilonia, los habría liberado de Oriente y les habría animado a establecerse en sus dominios de Asia Central. Los judíos de Bujará (un término que en realidad se refiere a una comunidad más grande que abarca a todos los judíos de Asia Central) serían los descendientes de los judíos de Babilonia que llegaron en el siglo V a. C., lo que los convierte en una de las comunidades judías más antiguas conocidas.
Con el tiempo, otras comunidades judías orientales (de Yemen, Marruecos e Irán) fueron haciendo crecer la comunidad de origen de habla persa. Los judíos de Bujará hablaban bujarot, un dialecto de origen persa que escribían en letras hebreas, especialmente para los textos poéticos. Incluso hoy en día, muy pocos hablan uzbeko, aunque sí ruso y tayiko.
La primera sinagoga fue construida en 1620. Antes, los judíos oficiaban sus ceremonias en las mezquitas. La comunidad se desarrolló gracias al comercio y se especializó en el teñido de telas, aunque estaba extremadamente aislada del resto de los judíos de Oriente y fue largamente perseguida. Estaban obligados a vivir en un área específica, no se les permitía montar y no podían usar seda. Al igual que los marranos, los judíos que se convirtieron al catolicismo pero practicaban el judaísmo en secreto para escapar de la Inquisición española y portuguesa del siglo XV, algunos judíos se convirtieron aquí al islam. Se les llamaba chalas. En 1793 un rabino sefardí, Joseph Maimon, llegó a Bujará y descubrió un culto local mezclado con influencias persas y del zoroastrismo. Decidió cambiar todo aquello y convirtió a los judíos de Bujará a la liturgia sefardí que se practica hoy en día.
La llegada de los rusos en el siglo XIX fue, paradójicamente, una buena noticia para la comunidad. Paradójicamente porque el Imperio ruso y sus pogromos no eran, a priori, grandes partidarios del judaísmo. Sin embargo, en ese momento los rusos parecían menos virulentos con la comunidad y los chalas pudieron volver a profesar su religión original sin temor a ser perseguidos. Desafortunadamente para ellos, los judíos de Bujará no habían llegado aún al final de su sufrimiento, y la victoria de los bolcheviques fue catastrófica para la comunidad. Las trece sinagogas de Bujará fueron cerradas, los comerciantes ricos fueron enviados al campo y se prohibieron las prácticas religiosas. Cansados de todas estas persecuciones sucesivas, desde la independencia de Uzbekistán los judíos de Bujará emigraron en masa a Israel y a Estados Unidos. Hoy en día, solo en el distrito de Queens, en Nueva York, hay unos 50.000, y otros 100.000 en Israel. En cambio, quedan menos de 300 en Bujará. Las pocas familias que se han quedado se ocupan de las dos sinagogas que han reabierto, la escuela y el cementerio. Las hermosas casas del distrito han sido compradas y a menudo transformadas en encantadoras casas de huéspedes.

Para conocer esta comunidad, o lo que queda de ella, diríjase a la sinagoga, en los callejones al sur de Lab-i Hauz.

La casa del antiguo presidente de la República Popular de Turquestán data de finales del siglo XIX y fue construida por el padre de Fayzulloh, un rico comerciante de Bujará. Se ha llevado a cabo un admirable trabajo para reproducir el interior de esta residencia tal y como fue hasta 1925, antes de ser transformada por los bolcheviques en una escuela. Se pueden admirar muchas pinturas murales y muebles de época a través de la visita de las numerosas salas que rodean los tres patios interiores de la casa. Las habitaciones del ichkari, la parte de la casa reservada a la familia, muestran vigas y paredes de obra vista, de época, muy bonitas, con pequeñas hornacinas al estilo de las antiguas casas de Bujará. Antes de encontrar una finalidad decorativa, estas hornacinas servían como espacios de almacenaje y permitían prescindir del mobiliario. El iwán, extraordinariamente decorado con colores cálidos y motivos geométricos, está hecho de madera de olmo, que tuvo que ser restaurada muchos años antes de que este resultado actual se pudiera conseguir. El punto culminante de la visita es, sin duda, el desfile de trajes tradicionales. Para disfrutar completamente de esta casa y del desfile, es mejor pedir cita y hacer una visita guiada. Tampoco se arrepentirá de pagar el cargo extra por tomar fotos. En el patio, observe el busto de Fayzulloh Khodjaev. Antaño estuvo en la esquina suroeste de Lab-i Hauz, y tuvo que ser cortado en tres partes para poder meterlo en casa.

Estos enormes edificios con cúpulas bulbosas inusuales, que datan del siglo XVI, tienen una arquitectura muy funcional. Situados en los cruces de las calles, sus altas entradas ojivales permitían circular libremente a los mercaderes y camellos cargados de mercancías. Las galerías cubiertas que albergan los puestos se reúnen en un vestíbulo central rematado por una alta cúpula. Aquí hace más fresco que en el exterior y el visitante, abrumado por el calor, apreciaba mucho las cualidades de una arquitectura amigable para los negocios cuando un sabio comerciante lo invitaba a sentarse en la oscuridad de su tienda de antigüedades.
Hoy solo quedan tres de estas cúpulas de mercaderes conocidas como taq, que datan de la época shaybánida, además de la cúpula Tim Abdullah Khan. Antiguamente, las calles comerciales que conducían a estas también estaban bordeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de junco. Ahogado en un polvo eterno, el tráfico era de lo más exótico: mezclaba cuadrúpedos de todos los tamaños y bípedos de toda condición. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que pudo pasear libremente por la ciudad, cuenta que, aunque carecían del esplendor y la magnificencia de los mercados de Teherán o Isfahán, los mercados de Bujará llamaban la atención por la diversidad de gentes y trajes que podían verse.

Tak-i-sarrafan, la cúpula de los Cambistas. Siguiendo el canal hacia el oeste por el flanco sur de Lab-i Hauz se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, conocida como la de los Cambistas. Construida en 1538, albergaba a los cambistas judíos, los únicos autorizados a ejercer este oficio, ya que los uzbekos lo consideraban portador de desgracias. Si las mezquitas y madrasas son el corazón de Bujará, las cúpulas comerciales son su sistema nervioso. De hecho, fue gracias al comercio y a los impuestos que de él se derivaron que la ciudad pudo prosperar.
Situado al sur de la raba, o ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal de Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto gozaba de una situación particularmente favorable. La cúpula comercial formaba parte de un conjunto de edificios diseñados a principios del siglo XVI, que incluía una mezquita y baños. La cúpula de los Cambistas está hoy en día ocupada por los comerciantes de recuerdos. La entrada por la puerta sur conduce al barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Bujará han emigrado a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia del país.

Tak-i-Telpak Furushan, la cúpula de los Sombrereros. Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los Sombrereros, se encontraba en la raba, o ciudad exterior, justo en la puerta sur de Shahristan. Allí se vendía todo tipo de sombreros, tubeteikas bordadas o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del hombre santo, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los comerciantes que hay otras riquezas además de las materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los Sombrereros alberga ahora a los vendedores de alfombras.

El Tim Abdullah Kan. Subiendo por la calle Hakikat hacia el norte, el Tim Abdullah Kan está a la derecha después del bazar de los Sombrereros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día aquí encontrará las más bellas sedas ikat tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todo el mundo. Los telares están al final del tim.

Tak-i-Zargaran, la cúpula de los Joyeros. A diferencia de la cúpula de los Sombrereros, la cúpula de los Joyeros estaba situada en el interior de Shahristan, el centro de la ciudad medieval, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan. Incluso hoy en día, los joyeros no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado de oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado de alfombras. En la cúpula de los Joyeros pueden encontrarse algo de bisutería y joyas de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

La residencia de verano de los kanes de Bujará se encuentra en un enorme parque de más de seis hectáreas situado a cinco kilómetros de la ciudad. Amir Akhad Kan construyó un primer palacio rodeado de jardines a finales del siglo XIX. Alim Kan, su hijo, añadió un nuevo edificio en 1914. El último kan de Bujará había sido educado en San Petersburgo, lo que incidió en su estilo de vida. Encargó un palacio que probablemente estaba destinado a situarse en la vanguardia de la modernidad, combinando la arquitectura rusa con el estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres edificios diferentes, transformados en museos: los apartamentos y las salas de recepción de Alim Kan, el palacio octogonal y el harén. Los salones del emir Alim Kan, construidos en estilo occidental, son una contribución de los arquitectos rusos que trabajan en la corte del emir. La sala blanca es una obra de arte única, sus paredes están totalmente cubiertas con gantch blancos finamente tallados sobre un fondo de espejos. La construcción de este palacio de hielo versión Bujará duró tres años, durante los cuales el arquitecto se negó a permitir que el kan entrara en el lugar. Cuando Alim Kan pudo finalmente admirar el resultado, quedó cautivado y, volviendo a los buenos y antiguos hábitos ancestrales, decidió matar al arquitecto para que no pudiera compartir su arte con los demás. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, fue advertido a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto tocador está decorado con nichos de estalactitas en los que hay pintados inusuales y soberbios ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles de oro, cubiertos con un extraordinario y un tanto opresivo mosaico de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa: tenía cuatro paredes, una para cada estación, que podían ser cambiadas gracias a un mecanismo que nadie recuerda, pero, en cualquier caso, los otros tres conjuntos desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exhiben varios regalos ofrecidos al emir, incluyendo un refrigerador original completamente de vidrio. El mirzo-khona, o sala de las Secretarias, es la más sobria de las habitaciones; su espejo de tres alas es, al parecer, mágico. Al final del edificio, la galería muestra una hermosa colección de jarrones antiguos de todo el mundo. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde se exhiben vestimentas ceremoniales, khalat multicolores o parandjas oscuros, entre fotos de la familia principesca. La ropa era generalmente hecha por mujeres, pero los diseños de hilo de oro eran bordados solo por hombres. El salón octaédrico para los huéspedes fue decorado inicialmente con pan de oro; después de la revolución, el oro fue reemplazado por bronce y llevado a Rusia. El harén alberga el Museo del Bordado. Las diferentes técnicas decorativas están ilustradas por una de las colecciones de suzani más bellas de Uzbekistán. Frente al harén hay una gran masa de agua. Se dice que el emir se sentaba en la plataforma de la cúpula que bordea este estanque para observar cómo se bañaban sus mujeres, y llamaba a la elegida por su corazón lanzándole una manzana.

El mazar, de hecho una capilla, es un lugar tan venerado como el mausoleo de Ismail Samani. Chashma Ayub significa «fuente de trabajo». Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría hecho surgir aquí un manantial de agua pura clavando su bastón de peregrino y después, al morir, habría sido enterrado cerca del manantial. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero esto es una contradicción que molesta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, al igual que la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral, y los pocos textos se escriben a menudo con fines propagandísticos. Los investigadores también han observado que el culto a los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayub en el patrón de los manantiales, y lo encontrará más de una vez allí donde brote un manantial de agua pura. Investigaciones arqueológicas recientes han establecido que ya en el siglo IX se construyó aquí un mazar, pero el edificio actual data de los siglos XIV y XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentra la gurkhana, la fuente de agua bendita, y las salas de peregrinación. Cerca de la entrada de la gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlán su amabilidad. En la tabla de madera, otra inscripción informa de la llegada del profeta Ayub y de su muerte en Bujará. Es el único edificio de Bujará que data de la época de Tamerlán. La cúpula cónica, construida en el siglo XIV, es típica de la arquitectura de Corasmia y fue realizada por artesanos de Kunya-Urgench que Tamerlán había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda con linterna fue añadida en el siglo XVI. La fuente, conocida por sus propiedades sanadoras, se supone que cura las enfermedades de la piel. El mazar alberga ahora un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de abastecimiento de agua en Bujará.

Al este del bazar de los Joyeros. Kosh madrasa significa «dos madrasas». Este término se refiere a todos los edificios enfrentados o pertenecientes al mismo complejo. Así, al suroeste de la mezquita Bolo Hauz, las madrasas Modar-i-Kan y Abdullah Kan son también conocidas como kosh madrasas. La madrasa Ulugh Beg data de 1417, es la más antigua de las dos y, por cierto, de toda Asia Central. Fue construida por Ulugh Beg, el príncipe astrónomo de Samarcanda, sucesor de Tamerlán. La inscripción en la puerta principal recuerda la sabiduría y la apertura de espíritu de su constructor: «Aspirar al conocimiento es un deber de todo musulmán». Una apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores compartían, ya que el edificio, como todas las madrasas, seguía estando prohibido a las mujeres. Fue la primera de tres madrasas construidas por Ulugh Beg, las otras dos están en Samarcanda y Gijduvon, a 45 km de Bujará hacia Samarcanda. La madrasa de Bujará es más pequeña que la de Samarcanda, pero sus proporciones armoniosas y su hábil decoración la convierten en un buen ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad y en un precioso legado de la arquitectura timúrida en Bujará, ciudad que en aquella época estaba abandonada en comparación con Samarcanda. Después de la independencia, los estudiantes pudieron volver a las celdas de la madrasa, pero el gobierno prefirió finalmente restaurarla y abrirla al turismo. El Museo de la Restauración de la ciudad se encuentra en la antigua mezquita de la derecha, mientras que las tiendas de recuerdos y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol conduce a la cubierta abovedada que hay sobre la entrada.
Mucho menos sobria que su vecina, la madrasa Abdul Aziz Kan fue construida doscientos años más tarde, en 1654, cuando Bujará se había convertido en la capital del kanato. La arquitectura y la decoración de esta imponente madrasa erigida bajo los shaybánidas fueron realizadas por los mejores artesanos de la época.
El mosaico del pishtak, o puerta de entrada, así como el de las puertas que dan al patio interior, es un enredo vegetal de color amarillo brillante con pájaros simurg e incluso un dragón. Estas decoraciones, al igual que las de la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, constituyen una violación del régimen islámico, que prohíbe la figuración. Pero el promotor de la madrasa, Abdul Aziz Kan, parece que se aventuró hasta los límites de la tolerancia: desde la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se puede ver la silueta borrada de un hombre con turbante, que desaparece mientras camina hacia la entrada y sus ojos se reajustan a la luz. Para la decoración de la madrasa se han utilizado muchas técnicas: mayólica en relieve, moldes de gantch pintados, mármol grabado, mosaico tallado... La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y de verano es especialmente notable. La darskhana, a la derecha de la entrada, transformada en una tienda de antigüedades, se puede ver de dos maneras: su decoración no restaurada es sublime y venden bellas alfombras y suzani. La madrasa también tenía chimeneas, una gran innovación para la época. La decoración de la fachada y de parte del patio sigue sin terminarse. De hecho, Abdul Aziz Kan fue destronado y su sucesor puso fin a la obra.

Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. Las excavaciones también permitieron recuperar el portal sur de la mezquita, que data del siglo XII. Chichkine descubrió igualmente los restos del templo zoroastriano, fechado en el siglo V, y del templo budista, aún más antiguo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada. Ya para la construcción del portal de levante, que data del siglo XVI, hubo que adaptar la entrada al cambio de nivel de la calle, y una escalera con peldaños anchos conduce hoy a la entrada de la mezquita. El templo tiene un nombre muy imaginativo que refleja su historia: agok significa «subterráneo» y attor, «mercader». La mezquita se utiliza ahora como sala de exposiciones de alfombras. Al este, los pozos se hunden en el suelo hasta donde estaba el templo budista.

La ciudad estuvo fortificada desde su creación. El Arq era una ciudadela rodeada de altas murallas, y el Shakhrestan, el centro de la ciudad, también tenía su recinto. Y para protegerse de los ataques de los nómadas, el oasis de Bujará estaba rodeado por un gran recinto de varias decenas de kilómetros. Se consolidó en el siglo VIII, tras la conquista árabe. Al igual que la ciudad, estas fortificaciones fueron frecuentemente destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismail Samani hizo reconstruir de nuevo el muro que rodeaba el oasis de Bujará: «Mientras viva», dijo «yo seré el muro de Bujará». Bajo el reinado de Abdul Aziz Kan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la urbe del mundo exterior tenían doce kilómetros de largo y once metros de alto. Había once puertas dobles macizas flanqueadas por torretas, que permanecían cerradas por la noche. Las murallas sufrieron algunos daños durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920 el ejército bolchevique dejó solo unos pocos kilómetros de ella, de los cuales aún se pueden ver largos tramos en el barrio de los bazares y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran al norte del mausoleo de Ismail Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antaño decorada con clavos de oro y una de las dos únicas puertas que han sobrevivido hasta la era contemporánea. Detrás de esta puerta se siguió celebrando un mercado de esclavos hasta la llegada de los rusos, cuando fue reemplazado por el gran bazar de Kolkhoznaya. Los domingos, el bazar se desborda e invade los callejones del parque Samani, donde también se organizan peleas de gallos.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa en miniatura situada detrás del minarete de Kalon pasa a menudo desapercibida, eclipsada por sus enormes vecinas. Sin embargo, tiene una interesante e inusual arquitectura. Dispone de tres patios interiores destinados a aulas y viviendas. Ahora es una biblioteca para niños.

La inmensa plaza, el antiguo corazón de Bujará, parece bastante vacía. Las residencias de la nobleza local, las tres madrasas y la mezquita que la rodeaban fueron destruidas a principios del siglo XX. El único monumento erigido en la plaza fue una estatua de Lenin que desapareció en 1992. En la plaza también se celebraba un bazar muy animado y se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Su único interés hoy en día es una torre metálica desde la que se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, con la caseta de vigilancia de la fortaleza en primer plano. Detrás de Poy Kalon, entre las puertas de las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan, se pueden ver, diminutas, las cuatro cúpulas de Chor Minor.

Tristemente famosas, estas cárceles construidas en el siglo XVIII trataban de competir con el infierno. Los viernes, algunos prisioneros eran liberados de las cadenas que les rodeaban el cuello, y los familiares o transeúntes compasivos podían llevarles comida para la semana. Quizás el castigo peor no era la muerte, sino un pozo de seis metros de profundidad, el pozo negro, donde los condenados eran olvidados entre las ratas y los insectos más voraces de la creación. Ella Maillart nos cuenta que se criaban chinches especialmente para torturar a los prisioneros, acostumbrándolos a la carne cruda. Algunos cautivos lograban sobrevivir durante varios meses. En 1839, un inglés, el teniente Charles Stoddart, acusado de tejer una alianza con Amir Nasrullah, probó la angustia del pozo negro por faltarle al respeto al emir al montar un caballo cuando debería haber caminado, y al caminar cuando debería haber gateado. Además, su carta de compromiso no provenía de la reina Victoria. Pasó seis meses en el fondo del agujero antes de ganarse la gracia del emir convirtiéndose al islam. Permaneció prisionero, pero tuvo la libertad de moverse por la ciudad y se alojó en sus propios apartamentos. En septiembre de 1840, un capitán de la infantería ligera de Bengala, Arthur Conolly, vino a preguntar sobre el destino de su compatriota y trató de rescatarlo. Poco después de su llegada, el ejército británico fue derrotado en Afganistán, en la batalla de Khyber Pass. El emir, en una posición de fuerza, convencido por sus consejeros de que Conolly era un espía, hizo que los dos hombres fueran arrojados al pozo negro. En junio de 1842, cuando Conolly se negó a convertirse al islam, ambos oficiales ingleses fueron ejecutados en la plaza del Registán, donde probablemente todavía yacen sus cuerpos. No se sabe nada sobre su muerte, pero se dice que Stoddart, convertido al islam, murió decapitado o degollado pero sin sufrir. Conolly, que rechazó la conversión, probablemente no tuvo esa oportunidad. La historia se conoció gracias al cuaderno que Conolly guardaba en el fondo del pozo, que fue encontrado por el reverendo Joseph Wolff en 1845. Este solo salvó su cabeza haciendo reír al emir gritando «Allah Akbar» treinta veces seguidas, mientras se postraba. El libro de Hopkirk, El gran juego, también cuenta con detalle la historia de estas dos heroicas víctimas del Gran Juego. Unos maniquís reemplazan hoy en día a los prisioneros más famosos en el pozo negro, pero los dos oficiales ingleses no están representados. En el exterior de las cárceles se encuentra la tumba del santo Kuchar Ata, colgada del tradicional poste donde se permitía a los prisioneros practicar ritos religiosos.

La antigua mezquita con iwán y la madrasa adyacente del barrio judío se convirtieron en 2001 en un centro artesanal bajo los auspicios de la UNESCO. Se trata de un centro de aprendizaje especializado en el tejido, tanto de alfombras como de suzani, que luego se bordan en el lugar. Algunos maestros artesanos transmiten sus conocimientos ancestrales a una docena de aprendices. Los colores utilizados para teñir los hilos, 100 % de seda, son, por supuesto, naturales. Aquí todo se hace bien. No es un lugar de visita turística sino un centro dedicado a la enseñanza. Lo mejor es que informe previamente de su visita para no interrumpir las clases. Es un lugar muy bello y tranquilo alrededor de una morera centenaria.

Las madrasas de Modar-i-Kan y Abdullah Kan están situadas al suroeste de la mezquita de Bolo Hauz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Kan, dedicada a la madre de Abdullah Kan, fue construida en 1566, al comienzo del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, de una sola planta, con las celdas donde vivían los estudiantes, así como una mezquita y una sala de lectura, o darskhana, que da a un patio interior. Hoy en día, encontrará los mismos artesanos y tiendas de recuerdos que en otras madrasas de Bujará.
La madrasa Abdullah Kan data de 1588. También fue construida por Abdullah Kan, pero en la cúspide de su gloria, por lo que su aspecto desprende una mayor imagen de poder que su modesta vecina. Presenta una disposición tradicional, con un gran patio rodeado de celdas, pero los arquitectos complicaron la estructura aumentando el número de celdas en las esquinas de los edificios a través de patios coronados por una cúpula. La «linterna de Abdullah», situada en el ala norte, es un ejemplo de estos hallazgos arquitectónicos. Esta sala octaédrica está rodeada de galerías ojivales de dos plantas. Puede que encuentre cerrada la entrada a la madrasa, pero se puede acceder por la izquierda del edificio. A menos que los restauradores se hayan apoderado de él, podrá pasear libremente por este verdadero laberinto y descubrir sus decoraciones en forma de estrella de las cúpulas interiores de la mezquita y de la darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.