Monumentos a visitar Bujará

Al otro lado de la ciudad, perdido entre los callejones al este de Lab-i Hauz, este pequeño monumento queda con demasiada frecuencia fuera de los paseos turísticos, lo que es una señal de su relativa distancia respecto al resto de lugares de interés. Chor Minor significa «cuatro minaretes». Se trata de cuatro torres que marcaban la entrada a una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico comerciante turcomano. Cada torreta simbolizaba una ciudad: Termez, Denov, Konya-Urgench y La Meca. Originariamente, la madrasa tenía 59 celdas y estaba dirigida por el jeque sufí Khali Niaz Kholi, uno de los naqshbandi más respetados e influyentes de principios del siglo XIX. Una escalera conduce a una habitación abovedada y luego al tejado. El acceso está vigilado por un guardián, que también dirige la tienda de regalos en la planta baja y que no duda en cobrar precios aleatorios y cada vez más altos año tras año.

Símbolo de la ciudad prohibida que tanto ha entusiasmado a las mentes occidentales desde el siglo XIX, las poderosas murallas almenadas que rodean el palacio del emirato como una enorme corona han recuperado su prestancia feudal. A lo largo de los siglos estas murallas han sido constantemente remendadas con nuevas capas de ladrillo para consolidar las partes defectuosas o destruidas por los ataques, pero ahora la restauración les ha devuelto su esplendor original. Esta colina artificial, de unos veinte metros de altura, fue la residencia de los señores de Bujará. Veinte metros de altura, muchos de los cuales se deben al amontonamiento de las ruinas de palacios y ciudadelas destruidos y reconstruidas en el mismo lugar como consecuencia de las conquistas y saqueos de la ciudad a lo largo de la historia. Los restos más antiguos hallados aquí datan de hace más de 2500 años, pero la parte visible hoy en día es del siglo XVIII. Según la leyenda extendida por un historiador local del siglo XVI, el fundador de Bujará es el príncipe Siyavush-ibn Keivakus. El joven príncipe, huyendo de su padre, cruzó el Jeihun (el Amu Daria) y se refugió con Afrasiab, el legendario rey y fundador de Samarcanda. Fue recibido con amabilidad y se casó con la propia hija de Afrasiab. Siyavush construyó una ciudadela en su nueva tierra, pero entró en conflicto con su suegro y fue asesinado unos años después. Su cuerpo fue enterrado a los pies de su palacio, cerca de la puerta oriental, y durante mucho tiempo los habitantes de Bujará adoraron la tumba.
En el siglo VIII, la ciudad zoroastriana fue invadida por los conquistadores árabes, que destruyeron la ciudadela y, en el 713, levantaron una mezquita en el emplazamiento del antiguo templo del fuego. Reconstruida por los samaníes y luego por los karajaníes, la ciudadela fue destruida sucesivamente por el kanato de Kara-Kitai y por los jorezmitas y, en el siglo XIII, por los mongoles que, fieles a su fama, solo dejaron allí cenizas. Ya en el siglo XVI, los shaybánidas emprendieron la construcción de una ciudadela digna de sus ambiciones, levantando una colina artificial de 800 metros de diámetro y veinte de altura, aunque no resistió los ataques de Nader Shah. El palacio que se puede visitar hoy en día se remonta a los kanatos uzbekos de los siglos XVIII y principios del XX. En ese momento, el Arq era una ciudad dentro de la ciudad, habitada por más de 3000 personas. El complejo incluía jardines, edificios administrativos, establos, depósitos, el Tesoro, la armería, prisiones, una mezquita, mausoleos, los talleres de los joyeros y la residencia del emir, sus esposas, miembros de su familia y esclavos vinculados a su servicio. Lamentablemente, solo el 20 % de estos edificios se conservan hoy en día. En septiembre de 1920, el ejército bolchevique, comandado por el general Mijaíl Frunze, disparó sus cañones contra la ciudadela. Cuando Amir Alim Kan huyó, se inició un incendio. Se supone que pudo haberlo activado él mismo antes de huir. Hoy no queda nada del harén ni de los apartamentos de los miembros de la familia principesca. La visita comienza en la puerta oeste, construida en 1740 por Nader Shah. La monumental puerta está flanqueada por dos torres. Cuando Armin Vambery se quedó en Bujará, en 1863, calificó el Arq como una «guarida de la tiranía» y se estremeció ante la idea de los occidentales que estaban encerrados allí. La puerta estaba rodeada por catorce cañones de bronce adornados, un trofeo de la campaña victoriosa del emir contra el kanato de Kokand. También había un reloj —desaparecido— con una historia inusual. Giovanni Orlandi, el relojero italiano que lo fabricó, fue secuestrado por traficantes de esclavos en Orenburgo a mediados del siglo XIX. El italiano salvó su cabeza prometiendo al emir que le construiría una máquina de medir el tiempo. Luego le hizo un telescopio, que el emir dejó caer inadvertidamente desde un minarete. El emir era caprichoso y no se cansaba de las maravillas de la tecnología europea, pero el relojero era religioso, obstinado, amaba el vino y se negaba a convertirse al islam, lo cual fue fatal para él: fue el último europeo al que cortaron la cabeza. La terraza cubierta sobre el arco de la puerta estaba destinada al emir y a la familia del príncipe, que tenía un asiento en primera fila para asistir a las celebraciones y ejecuciones públicas que se llevaban a cabo en la plaza del Registán. Bajo la puerta, el único vestigio del siglo XIX, un corredor abovedado está flanqueado por doce nichos oscuros, estrechas cárceles insalubres donde los enemigos personales del emir eran encerrados. Uno de los nichos tenía una linterna encendida permanentemente en memoria de Siyavush. Por este corredor entran hoy los visitantes al Arq, y los vendedores de recuerdos han reemplazado a los prisioneros. La mayoría de los edificios, como los apartamentos kushbegi o la kori khana, han sido habilitados como museos: de historia, arqueología y numismática. El pasillo gira a la izquierda hacia la mezquita Juma, o mezquita de los viernes, que data del siglo XVII. A finales del siglo XIX, Amir Alim Kan, el último emir, le añadió el iwán central, y el famoso artesano Usto Shirin Muradov lo decoró a principios del siglo XX.

La korunishkhana o sala del trono. El vasto patio rodeado de iwán data del siglo XVII. Casi completamente destruido en el incendio de 1920, fue restaurado recientemente. En el iwán, al fondo del patio, se encuentra el trono de mármol grabado del emir, realizado por artesanos de Nurata en 1669. En la coronación y durante los actos oficiales, el suelo se cubría con alfombras. En el agorakhana, o pabellón musical, una orquesta acompañaba los diversos eventos del día, y el tradicional makom acompañaba las salidas del emir y todas las manifestaciones oficiales que tuvieran lugar en la plaza principal. Al oeste de la fortaleza se puede acceder a una parte aún en reconstrucción pero que ofrece una espléndida vista de los monumentos de Bujará, en particular de Poy Kalon. También se puede subir a la torre de acero que hay frente a la fortaleza. Desde allí obtendrá una vista dominante del centro histórico de Bujará y del parque Samani al otro lado. Dado el pésimo estado de las escaleras, aquellos que son propensos al mareo, es mejor que se abstengan. Vaya allí al atardecer, cuando las luces bajas iluminan las murallas de la fortaleza.

La casa del antiguo presidente de la República Popular de Turquestán data de finales del siglo XIX y fue construida por el padre de Fayzulloh, un rico comerciante de Bujará. Se ha llevado a cabo un admirable trabajo para reproducir el interior de esta residencia tal y como fue hasta 1925, antes de ser transformada por los bolcheviques en una escuela. Se pueden admirar muchas pinturas murales y muebles de época a través de la visita de las numerosas salas que rodean los tres patios interiores de la casa. Las habitaciones del ichkari, la parte de la casa reservada a la familia, muestran vigas y paredes de obra vista, de época, muy bonitas, con pequeñas hornacinas al estilo de las antiguas casas de Bujará. Antes de encontrar una finalidad decorativa, estas hornacinas servían como espacios de almacenaje y permitían prescindir del mobiliario. El iwán, extraordinariamente decorado con colores cálidos y motivos geométricos, está hecho de madera de olmo, que tuvo que ser restaurada muchos años antes de que este resultado actual se pudiera conseguir. El punto culminante de la visita es, sin duda, el desfile de trajes tradicionales. Para disfrutar completamente de esta casa y del desfile, es mejor pedir cita y hacer una visita guiada. Tampoco se arrepentirá de pagar el cargo extra por tomar fotos. En el patio, observe el busto de Fayzulloh Khodjaev. Antaño estuvo en la esquina suroeste de Lab-i Hauz, y tuvo que ser cortado en tres partes para poder meterlo en casa.

Estos enormes edificios con cúpulas bulbosas inusuales, que datan del siglo XVI, tienen una arquitectura muy funcional. Situados en los cruces de las calles, sus altas entradas ojivales permitían circular libremente a los mercaderes y camellos cargados de mercancías. Las galerías cubiertas que albergan los puestos se reúnen en un vestíbulo central rematado por una alta cúpula. Aquí hace más fresco que en el exterior y el visitante, abrumado por el calor, apreciaba mucho las cualidades de una arquitectura amigable para los negocios cuando un sabio comerciante lo invitaba a sentarse en la oscuridad de su tienda de antigüedades.
Hoy solo quedan tres de estas cúpulas de mercaderes conocidas como taq, que datan de la época shaybánida, además de la cúpula Tim Abdullah Khan. Antiguamente, las calles comerciales que conducían a estas también estaban bordeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de junco. Ahogado en un polvo eterno, el tráfico era de lo más exótico: mezclaba cuadrúpedos de todos los tamaños y bípedos de toda condición. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que pudo pasear libremente por la ciudad, cuenta que, aunque carecían del esplendor y la magnificencia de los mercados de Teherán o Isfahán, los mercados de Bujará llamaban la atención por la diversidad de gentes y trajes que podían verse.

Tak-i-sarrafan, la cúpula de los Cambistas. Siguiendo el canal hacia el oeste por el flanco sur de Lab-i Hauz se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, conocida como la de los Cambistas. Construida en 1538, albergaba a los cambistas judíos, los únicos autorizados a ejercer este oficio, ya que los uzbekos lo consideraban portador de desgracias. Si las mezquitas y madrasas son el corazón de Bujará, las cúpulas comerciales son su sistema nervioso. De hecho, fue gracias al comercio y a los impuestos que de él se derivaron que la ciudad pudo prosperar.
Situado al sur de la raba, o ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal de Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto gozaba de una situación particularmente favorable. La cúpula comercial formaba parte de un conjunto de edificios diseñados a principios del siglo XVI, que incluía una mezquita y baños. La cúpula de los Cambistas está hoy en día ocupada por los comerciantes de recuerdos. La entrada por la puerta sur conduce al barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Bujará han emigrado a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia del país.

Tak-i-Telpak Furushan, la cúpula de los Sombrereros. Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los Sombrereros, se encontraba en la raba, o ciudad exterior, justo en la puerta sur de Shahristan. Allí se vendía todo tipo de sombreros, tubeteikas bordadas o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del hombre santo, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los comerciantes que hay otras riquezas además de las materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los Sombrereros alberga ahora a los vendedores de alfombras.

El Tim Abdullah Kan. Subiendo por la calle Hakikat hacia el norte, el Tim Abdullah Kan está a la derecha después del bazar de los Sombrereros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día aquí encontrará las más bellas sedas ikat tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todo el mundo. Los telares están al final del tim.

Tak-i-Zargaran, la cúpula de los Joyeros. A diferencia de la cúpula de los Sombrereros, la cúpula de los Joyeros estaba situada en el interior de Shahristan, el centro de la ciudad medieval, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan. Incluso hoy en día, los joyeros no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado de oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado de alfombras. En la cúpula de los Joyeros pueden encontrarse algo de bisutería y joyas de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

La residencia de verano de los kanes de Bujará se encuentra en un enorme parque de más de seis hectáreas situado a cinco kilómetros de la ciudad. Amir Akhad Kan construyó un primer palacio rodeado de jardines a finales del siglo XIX. Alim Kan, su hijo, añadió un nuevo edificio en 1914. El último kan de Bujará había sido educado en San Petersburgo, lo que incidió en su estilo de vida. Encargó un palacio que probablemente estaba destinado a situarse en la vanguardia de la modernidad, combinando la arquitectura rusa con el estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres edificios diferentes, transformados en museos: los apartamentos y las salas de recepción de Alim Kan, el palacio octogonal y el harén. Los salones del emir Alim Kan, construidos en estilo occidental, son una contribución de los arquitectos rusos que trabajan en la corte del emir. La sala blanca es una obra de arte única, sus paredes están totalmente cubiertas con gantch blancos finamente tallados sobre un fondo de espejos. La construcción de este palacio de hielo versión Bujará duró tres años, durante los cuales el arquitecto se negó a permitir que el kan entrara en el lugar. Cuando Alim Kan pudo finalmente admirar el resultado, quedó cautivado y, volviendo a los buenos y antiguos hábitos ancestrales, decidió matar al arquitecto para que no pudiera compartir su arte con los demás. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, fue advertido a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto tocador está decorado con nichos de estalactitas en los que hay pintados inusuales y soberbios ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles de oro, cubiertos con un extraordinario y un tanto opresivo mosaico de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa: tenía cuatro paredes, una para cada estación, que podían ser cambiadas gracias a un mecanismo que nadie recuerda, pero, en cualquier caso, los otros tres conjuntos desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exhiben varios regalos ofrecidos al emir, incluyendo un refrigerador original completamente de vidrio. El mirzo-khona, o sala de las Secretarias, es la más sobria de las habitaciones; su espejo de tres alas es, al parecer, mágico. Al final del edificio, la galería muestra una hermosa colección de jarrones antiguos de todo el mundo. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde se exhiben vestimentas ceremoniales, khalat multicolores o parandjas oscuros, entre fotos de la familia principesca. La ropa era generalmente hecha por mujeres, pero los diseños de hilo de oro eran bordados solo por hombres. El salón octaédrico para los huéspedes fue decorado inicialmente con pan de oro; después de la revolución, el oro fue reemplazado por bronce y llevado a Rusia. El harén alberga el Museo del Bordado. Las diferentes técnicas decorativas están ilustradas por una de las colecciones de suzani más bellas de Uzbekistán. Frente al harén hay una gran masa de agua. Se dice que el emir se sentaba en la plataforma de la cúpula que bordea este estanque para observar cómo se bañaban sus mujeres, y llamaba a la elegida por su corazón lanzándole una manzana.

La ciudad estuvo fortificada desde su creación. El Arq era una ciudadela rodeada de altas murallas, y el Shakhrestan, el centro de la ciudad, también tenía su recinto. Y para protegerse de los ataques de los nómadas, el oasis de Bujará estaba rodeado por un gran recinto de varias decenas de kilómetros. Se consolidó en el siglo VIII, tras la conquista árabe. Al igual que la ciudad, estas fortificaciones fueron frecuentemente destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismail Samani hizo reconstruir de nuevo el muro que rodeaba el oasis de Bujará: «Mientras viva», dijo «yo seré el muro de Bujará». Bajo el reinado de Abdul Aziz Kan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la urbe del mundo exterior tenían doce kilómetros de largo y once metros de alto. Había once puertas dobles macizas flanqueadas por torretas, que permanecían cerradas por la noche. Las murallas sufrieron algunos daños durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920 el ejército bolchevique dejó solo unos pocos kilómetros de ella, de los cuales aún se pueden ver largos tramos en el barrio de los bazares y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran al norte del mausoleo de Ismail Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antaño decorada con clavos de oro y una de las dos únicas puertas que han sobrevivido hasta la era contemporánea. Detrás de esta puerta se siguió celebrando un mercado de esclavos hasta la llegada de los rusos, cuando fue reemplazado por el gran bazar de Kolkhoznaya. Los domingos, el bazar se desborda e invade los callejones del parque Samani, donde también se organizan peleas de gallos.

Tristemente famosas, estas cárceles construidas en el siglo XVIII trataban de competir con el infierno. Los viernes, algunos prisioneros eran liberados de las cadenas que les rodeaban el cuello, y los familiares o transeúntes compasivos podían llevarles comida para la semana. Quizás el castigo peor no era la muerte, sino un pozo de seis metros de profundidad, el pozo negro, donde los condenados eran olvidados entre las ratas y los insectos más voraces de la creación. Ella Maillart nos cuenta que se criaban chinches especialmente para torturar a los prisioneros, acostumbrándolos a la carne cruda. Algunos cautivos lograban sobrevivir durante varios meses. En 1839, un inglés, el teniente Charles Stoddart, acusado de tejer una alianza con Amir Nasrullah, probó la angustia del pozo negro por faltarle al respeto al emir al montar un caballo cuando debería haber caminado, y al caminar cuando debería haber gateado. Además, su carta de compromiso no provenía de la reina Victoria. Pasó seis meses en el fondo del agujero antes de ganarse la gracia del emir convirtiéndose al islam. Permaneció prisionero, pero tuvo la libertad de moverse por la ciudad y se alojó en sus propios apartamentos. En septiembre de 1840, un capitán de la infantería ligera de Bengala, Arthur Conolly, vino a preguntar sobre el destino de su compatriota y trató de rescatarlo. Poco después de su llegada, el ejército británico fue derrotado en Afganistán, en la batalla de Khyber Pass. El emir, en una posición de fuerza, convencido por sus consejeros de que Conolly era un espía, hizo que los dos hombres fueran arrojados al pozo negro. En junio de 1842, cuando Conolly se negó a convertirse al islam, ambos oficiales ingleses fueron ejecutados en la plaza del Registán, donde probablemente todavía yacen sus cuerpos. No se sabe nada sobre su muerte, pero se dice que Stoddart, convertido al islam, murió decapitado o degollado pero sin sufrir. Conolly, que rechazó la conversión, probablemente no tuvo esa oportunidad. La historia se conoció gracias al cuaderno que Conolly guardaba en el fondo del pozo, que fue encontrado por el reverendo Joseph Wolff en 1845. Este solo salvó su cabeza haciendo reír al emir gritando «Allah Akbar» treinta veces seguidas, mientras se postraba. El libro de Hopkirk, El gran juego, también cuenta con detalle la historia de estas dos heroicas víctimas del Gran Juego. Unos maniquís reemplazan hoy en día a los prisioneros más famosos en el pozo negro, pero los dos oficiales ingleses no están representados. En el exterior de las cárceles se encuentra la tumba del santo Kuchar Ata, colgada del tradicional poste donde se permitía a los prisioneros practicar ritos religiosos.