Los más bellos edificios religiosos Bujará

Conocido como la perla de Oriente, el mausoleo de los samaníes quedó sin embargo olvidado durante mucho tiempo en un rincón de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkine lo descubrió en 1930, mientras se construía el parque Samani, estaba arrinconado entre otras muchas tumbas y enterrado bajo varios metros de tierra, lo que le había permitido salvarse del tornado mongol y sobrevivir a mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, se ha construido un parque alrededor del mausoleo y se ha excavado el entorno para recuperar su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y quisieron convertirlo en un museo. Los uzbekos, por su parte, veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Incluso se dice que Ismail Samani, enterrado en el mausoleo, siguió gobernando Bujará durante mucho tiempo desde su tumba. Los emires o imanes iban a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es el mejor testigo de la edad de oro de Bujará. Construida a principios del siglo X por Ismail Samani para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el segundo mausoleo más antiguo del mundo musulmán. Su datación precisa permitiría saber si la tradición de construir mausoleos para las dinastías musulmanas nació aquí o en Irak con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva la influencia sogdiana, pero incorpora técnicas constructivas revolucionarias para la época. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de poco menos de once metros de ancho con cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y la estabilidad, rematado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Sobre la puerta del mausoleo hay un círculo en un cuadrado, el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas de ladrillos ensamblados en grupos de cuatro o cinco en diferentes direcciones son también una innovación que marcaría los próximos siglos. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluyendo las tridimensionales. Sus proporciones y motivos decorativos reflejan el principio del cuadrado dinámico, un hallazgo arquitectónico que confiere al conjunto un poder y una armonía raramente igualados. Dependiendo de la posición del sol, la mampostería da al monumento una iluminación y un aspecto diferente, conmovedor a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaban ladrillos cocidos, cementados con yema de huevo y leche de camella. Este material inusual y su hábil montaje permitieron que el monumento sobreviviera durante más de mil años sin sufrir los efectos de los terremotos. Los peregrinos caminan alrededor del mausoleo tres veces recitando oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si usted expresa su deseo de volver a Bujará... el deseo se hace realidad.

Después de cruzar la vasta y desierta plaza del Registán hacia el oeste, los árboles que rodean el estanque y el alminar de la mezquita Bolo Hauz la convierten en un refugio de sombra muy agradable. Los escalones de mármol descienden hacia las oscuras pero refrescantes aguas del estanque construido en el siglo XVI que dio nombre a la mezquita (hauz). El iwán está colocado sobre veinte pilares de madera de Karagatch, cuya inusual finura otorga al conjunto un aspecto aéreo. La decoración de las cajas de madera del techo, así como las estalactitas pintadas en la parte superior de los finos pilares, hacen de esta mezquita una de las más bellas de la ciudad. Cuando el emir iba a la oración del viernes se colocaban alfombras en el suelo desde la puerta del Arq hasta la entrada de la mezquita. El edificio data de 1712 pero el iwán, de doce metros de altura —por lo que es uno de los más altos de Asia Central—, fue añadido en el siglo XIX, y el minarete es de 1917. Este último ha envejecido mal, inclinándose cada vez más como una pequeña torre de Pisa; ahora está reforzado por un marco de madera unido al suelo por cadenas.

El mazar, de hecho una capilla, es un lugar tan venerado como el mausoleo de Ismail Samani. Chashma Ayub significa «fuente de trabajo». Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría hecho surgir aquí un manantial de agua pura clavando su bastón de peregrino y después, al morir, habría sido enterrado cerca del manantial. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero esto es una contradicción que molesta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, al igual que la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral, y los pocos textos se escriben a menudo con fines propagandísticos. Los investigadores también han observado que el culto a los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayub en el patrón de los manantiales, y lo encontrará más de una vez allí donde brote un manantial de agua pura. Investigaciones arqueológicas recientes han establecido que ya en el siglo IX se construyó aquí un mazar, pero el edificio actual data de los siglos XIV y XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentra la gurkhana, la fuente de agua bendita, y las salas de peregrinación. Cerca de la entrada de la gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlán su amabilidad. En la tabla de madera, otra inscripción informa de la llegada del profeta Ayub y de su muerte en Bujará. Es el único edificio de Bujará que data de la época de Tamerlán. La cúpula cónica, construida en el siglo XIV, es típica de la arquitectura de Corasmia y fue realizada por artesanos de Kunya-Urgench que Tamerlán había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda con linterna fue añadida en el siglo XVI. La fuente, conocida por sus propiedades sanadoras, se supone que cura las enfermedades de la piel. El mazar alberga ahora un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de abastecimiento de agua en Bujará.

Al este del bazar de los Joyeros. Kosh madrasa significa «dos madrasas». Este término se refiere a todos los edificios enfrentados o pertenecientes al mismo complejo. Así, al suroeste de la mezquita Bolo Hauz, las madrasas Modar-i-Kan y Abdullah Kan son también conocidas como kosh madrasas. La madrasa Ulugh Beg data de 1417, es la más antigua de las dos y, por cierto, de toda Asia Central. Fue construida por Ulugh Beg, el príncipe astrónomo de Samarcanda, sucesor de Tamerlán. La inscripción en la puerta principal recuerda la sabiduría y la apertura de espíritu de su constructor: «Aspirar al conocimiento es un deber de todo musulmán». Una apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores compartían, ya que el edificio, como todas las madrasas, seguía estando prohibido a las mujeres. Fue la primera de tres madrasas construidas por Ulugh Beg, las otras dos están en Samarcanda y Gijduvon, a 45 km de Bujará hacia Samarcanda. La madrasa de Bujará es más pequeña que la de Samarcanda, pero sus proporciones armoniosas y su hábil decoración la convierten en un buen ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad y en un precioso legado de la arquitectura timúrida en Bujará, ciudad que en aquella época estaba abandonada en comparación con Samarcanda. Después de la independencia, los estudiantes pudieron volver a las celdas de la madrasa, pero el gobierno prefirió finalmente restaurarla y abrirla al turismo. El Museo de la Restauración de la ciudad se encuentra en la antigua mezquita de la derecha, mientras que las tiendas de recuerdos y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol conduce a la cubierta abovedada que hay sobre la entrada.
Mucho menos sobria que su vecina, la madrasa Abdul Aziz Kan fue construida doscientos años más tarde, en 1654, cuando Bujará se había convertido en la capital del kanato. La arquitectura y la decoración de esta imponente madrasa erigida bajo los shaybánidas fueron realizadas por los mejores artesanos de la época.
El mosaico del pishtak, o puerta de entrada, así como el de las puertas que dan al patio interior, es un enredo vegetal de color amarillo brillante con pájaros simurg e incluso un dragón. Estas decoraciones, al igual que las de la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, constituyen una violación del régimen islámico, que prohíbe la figuración. Pero el promotor de la madrasa, Abdul Aziz Kan, parece que se aventuró hasta los límites de la tolerancia: desde la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se puede ver la silueta borrada de un hombre con turbante, que desaparece mientras camina hacia la entrada y sus ojos se reajustan a la luz. Para la decoración de la madrasa se han utilizado muchas técnicas: mayólica en relieve, moldes de gantch pintados, mármol grabado, mosaico tallado... La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y de verano es especialmente notable. La darskhana, a la derecha de la entrada, transformada en una tienda de antigüedades, se puede ver de dos maneras: su decoración no restaurada es sublime y venden bellas alfombras y suzani. La madrasa también tenía chimeneas, una gran innovación para la época. La decoración de la fachada y de parte del patio sigue sin terminarse. De hecho, Abdul Aziz Kan fue destronado y su sucesor puso fin a la obra.

Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. Las excavaciones también permitieron recuperar el portal sur de la mezquita, que data del siglo XII. Chichkine descubrió igualmente los restos del templo zoroastriano, fechado en el siglo V, y del templo budista, aún más antiguo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada. Ya para la construcción del portal de levante, que data del siglo XVI, hubo que adaptar la entrada al cambio de nivel de la calle, y una escalera con peldaños anchos conduce hoy a la entrada de la mezquita. El templo tiene un nombre muy imaginativo que refleja su historia: agok significa «subterráneo» y attor, «mercader». La mezquita se utiliza ahora como sala de exposiciones de alfombras. Al este, los pozos se hunden en el suelo hasta donde estaba el templo budista.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa en miniatura situada detrás del minarete de Kalon pasa a menudo desapercibida, eclipsada por sus enormes vecinas. Sin embargo, tiene una interesante e inusual arquitectura. Dispone de tres patios interiores destinados a aulas y viviendas. Ahora es una biblioteca para niños.

Las madrasas de Modar-i-Kan y Abdullah Kan están situadas al suroeste de la mezquita de Bolo Hauz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Kan, dedicada a la madre de Abdullah Kan, fue construida en 1566, al comienzo del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, de una sola planta, con las celdas donde vivían los estudiantes, así como una mezquita y una sala de lectura, o darskhana, que da a un patio interior. Hoy en día, encontrará los mismos artesanos y tiendas de recuerdos que en otras madrasas de Bujará.
La madrasa Abdullah Kan data de 1588. También fue construida por Abdullah Kan, pero en la cúspide de su gloria, por lo que su aspecto desprende una mayor imagen de poder que su modesta vecina. Presenta una disposición tradicional, con un gran patio rodeado de celdas, pero los arquitectos complicaron la estructura aumentando el número de celdas en las esquinas de los edificios a través de patios coronados por una cúpula. La «linterna de Abdullah», situada en el ala norte, es un ejemplo de estos hallazgos arquitectónicos. Esta sala octaédrica está rodeada de galerías ojivales de dos plantas. Puede que encuentre cerrada la entrada a la madrasa, pero se puede acceder por la izquierda del edificio. A menos que los restauradores se hayan apoderado de él, podrá pasear libremente por este verdadero laberinto y descubrir sus decoraciones en forma de estrella de las cúpulas interiores de la mezquita y de la darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.