Qué ver y hacer Trinidad

El Centro Asa Wright es una visita obligada para todos los amantes de la naturaleza que visiten Trinidad. Con vistas al valle, el lugar se extiende por las 78 hectáreas de lo que fue una plantación de cacao, café y naranjos cítricos, la Springhill Plantation. En la actualidad, el Centro Asa Wright es un lugar emblemático que encarna el compromiso de la isla con la conservación de su bosque primario e ilustra un nuevo modelo de desarrollo basado en los recursos del ecoturismo. Los beneficios generados por las actividades turísticas del centro se reinvierten en la compra de nuevos terrenos para ampliar la finca, en programas de formación de nuevos guías y en la publicación de obras naturalistas sobre la flora y la fauna de Trinidad y Tobago. La flora y la fauna que se pueden contemplar aquí ofrecen una buena panorámica de la riqueza ecológica del norte de Trinidad. Todas las mañanas, desde la veranda, se pueden ver más de veinte especies diferentes de pájaros (colibríes, jacamares, etc.) picoteando los frutos que les dejan. Los árboles de los alrededores sirven de percha a multitud de tucanes, y algunas cuevas albergan una vasta colonia de pájaros aceiteros, las famosas aves cavernícolas que los amerindios cazaban por su grasa. Los paseos acompañados y comentados por los guías del centro le adentran en la selva y le dan acceso al entorno natural y sus diferentes biotopos, y no es raro cruzarse con un agutí al pasar.

La segunda playa de Lavanya, la más amplia y cubierta de arena fina, se encuentra a la salida del pueblo. Tiene 1,4 km de largo (atención no está vigilada). También puedes acceder a la playa por el Laguna Mar Beach Hotel para caer directamente en la desembocadura del río Marianne. Aquí la playa se confunde con el estuario del río Marianne, que forma una laguna y donde los bañistas siempre pueden refugiarse cuando el mar está un poco agitado, el agua es muy refrescante. Hay un aparcamiento privado de pago muy cerca.

Es la primera playa (no vigilada) al llegar al pueblo de Blanchisseuse, que es bastante pequeño. La entrada está enfrente del hotel-restaurante Surf's Country Side (indicado por un cartel). El hotel no se llama así en vano, ya que es uno de los mejores puntos de surf de la costa norte, ya que el mar suele estar muy agitado. Para llegar a él, hay que tomar una pequeña pasarela de madera durante un centenar de metros, sorteando una propiedad privada que da a la playa.

El parque gira en torno a un gran lago con una pequeña isla en el centro. Es un lugar muy apreciado por los observadores de aves. Las aves más comunes aquí son las garcetas, a las que les gusta anidar en el bambú. Las familias disponen de zonas de picnic y barbacoa. Por último, y lo más interesante, un sendero de troncos permite "caminar sobre el agua" durante unas tres cuartas partes del lago. Los pescadores aprovechan este paseo verde para capturar peces locales de agua dulce muy escasos en otros lugares.

En la práctica, sólo las visitas acompañadas por un guía permiten adentrarse en las marismas de Nariva con total seguridad, tanto en barco como en kayak. La mejor época para visitarlas es durante la estación húmeda. En 1996, el gobierno de Trinidad ratificó la Convención internacional de Ramsar y desde entonces se ha comprometido a proteger las marismas de Nariva. Es cierto que había peligro en la casa. Estas marismas de 15 km² son uno de los ejemplos más perfectos de sistema de aguas estancadas de Trinidad y albergan una fauna de una riqueza única que ahora está amenazada. Además de una gran variedad de mosquitos, los pantanos de Nariva albergan caimanes, osos hormigueros, zarigüeyas, monos aulladores y capuchinos, además de un sinfín de serpientes, entre ellas la famosa anaconda, que puede llegar a medir entre 6 y 9 m de longitud. Entre las especies raras están los manatíes, mamíferos de agua dulce emparentados con la familia de los delfines y que en Trinidad se llaman "manatíes". Resulta muy difícil observar un manatí en la marisma. En primer lugar porque la especie es muy tímida y se mantiene alejada de cualquier intrusión en su hábitat y porque vive en biotopos muy sensibles a la ecología, muy reactivos a los cambios térmicos y químicos del entorno. Hoy en día, la especie del manatí es cada vez más rara en todo el mundo. Y esta extinción gradual no perdona a la marisma de Nariva. Se calcula que sólo quedan unos pocos manatíes. Hace sólo treinta años, había cientos de ellos. Con el tiempo, la marisma ha sufrido la proximidad del hombre. Además de la caza ilegal, los pequeños cultivadores de arroz siguen invadiendo la marisma por su borde y contribuyen a su desmoronamiento. Al construir los puentes sobre los que pasa la carretera costera en el borde de la marisma, las obras de ingeniería excavaron los cauces de los ríos para canalizarlos mejor, lo que permitió la intrusión regular de agua salobre en el sistema hídrico de la marisma. Si a esto se añade la práctica habitual de los agricultores de prender fuego a los matorrales de las afueras de Nariva durante la estación seca, está claro que estos pobres manatíes siguen teniendo mucho de qué preocuparse.

En elcentro del pantano se encuentra una curiosidad, la isla "Bush Bush", una franja de tierra cubierta de bosque que emerge unos metros por encima de las aguas del pantano y que da cobijo a una numerosa población de monos.

La colina de San Fernando, oficialmente colina de Naparima, es una pequeña montaña de sólo 180 metros de altura, pero que ofrece una magnífica vista de las llanuras circundantes y de San Fernando. La ciudad de San Fernando ha crecido a sus pies a lo largo de los años y ahora la rodea por completo. Es como una isla de naturaleza en el corazón de la ciudad. Pero esta pequeña montaña tiene sobre todo una importancia simbólica sagrada para los amerindios que poblaban esta región antes de la colonización. Según la tradición warao, el héroe mítico Haburi y su madre tuvieron que huir de la venganza de la mujer rana buscando refugio en el delta del Orinoco. Pero cuando llegaron a Trinidad, se transformaron en una montaña: Anaparima, la montaña del mundo.

Este mito, muy popular entre los warao y otras tribus amerindias sudamericanas, es el origen de una tradición de peregrinación que ha sobrevivido durante miles de años, remontándose al menos al 6500 a.C., y desapareciendo definitivamente hacia 1900. Hasta entonces, los nativos americanos o sus descendientes de todo el sur del Caribe y Sudamérica solían recorrer largas distancias en barco y a pie para rendir homenaje a la montaña de Anaparima. Algunos líderes tribales incluso cruzaban en canoa desde el delta del Orinoco, en Sudamérica, hasta Icacos, Quinam, Erin y Moruga, y caminaban hasta San Fernando para asistir a reuniones de sabios. Creían que esta colina era el hogar de un espíritu supremo y un antepasado heroico, el inventor de la primera canoa y su madre, una antepasada divina. En 1920, los indios de la tribu gwaranao aún cruzaban a esta eterna cita sagrada, y según los registros del Compendio Histórico de Angostura causaron un escándalo en el pueblo de San Fernando porque pasaban... ¡desnudos! Por desgracia, las creencias sagradas de los amerindios no fueron respetadas por los colonos, que no dudaron en utilizar las piedras de la colina durante más de 200 años para construir casas y edificios, hasta el punto de que la montaña quedó reducida en casi un tercio de su volumen. Tras décadas de protestas populares, la cantera se cerró y la colina fue declarada zona protegida en 1980. Ahora es una zona recreativa y está en marcha un proyecto de reforestación. Se puede hacer un picnic en el bosque utilizando las barbacoas disponibles y disfrutando de la vista de los alrededores.

El camino que conduce a esta playa es maravilloso, bordeado por un bosque de cocoteros silvestres. La playa de la Manzanilla es inmensa (se extiende sobre 20 km), salvaje, magnífica para pasear. Se extiende casi hasta Mayaro, y está perfectamente conservada. Pero cuidado, a lo largo de toda la costa este, el mar está a veces agitado por violentas corrientes que hacen peligroso el baño. Durante la semana está desierta. Está equipada con vestuarios y duchas, un aparcamiento y, sobre todo, está vigilada en los primeros 4 km de costa.

Las playas de esta parte de la isla distan mucho de ser idílicas, y a menudo se encuentran al pie de monstruosos complejos petroquímicos... ¡buenas para darse un baño! Las playas más frecuentadas por los habitantes de San Fernando son las cercanas a la ciudad, como Vessigny, cerca de Brea, Point Fortin o Iros Bay. Algunas playas, sin embargo, merecen un esfuerzo, para los que quieran bañarse un poco más lejos de la contaminación y se sorprenderán de la belleza que la naturaleza opone a los horrores industriales que los humanos han instalado allí.

Bahía de Quinian. Para llegar a esta hermosa bahía, se atraviesan campos y plantaciones de bambú y teca por el camino. La corriente en esta playa es moderada, y los socorristas velan por la seguridad de los bañistas. También se puede hacer uso de las barbacoas, las mesas de día y el aparcamiento. El camping y la pesca son populares aquí y la zona es segura siempre que no esté desierta.

Más al oeste, al final de la península sur, se encuentra la playa de Bonasse, de arena clara y aguas cristalinas de laguna, al pie de un pueblo pesquero (es precioso), en la zona de Cedros. Almendros y cocoteros bordean la playa sin vigilancia, que se vuelve peligrosa con mar gruesa. Una alternativa cercana, Colombus Bay, ofrece aguas más suaves. Hay aparcamiento, duchas que no siempre están en buen estado, vendedores ambulantes los fines de semana, pero no socorristas.

Cualquiera que haya echado un vistazo a los folletos turísticos locales o haya hablado con trinitenses estará de acuerdo en que la extraña característica geológica del Pitch Lake -el lago de asfalto de La Brea, un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros al sur de San Fernando- es tal motivo de orgullo en toda Trinidad que muchos lugareños no dudan en declararlo la octava maravilla del mundo. Sin embargo, el famoso lago tiene todo el aspecto de un viejo asfalto costroso que huele a alquitrán bajo el plomo de un calor estival y, a menos que a uno le apasione la geología, se siente más bien engañado, incluso un poco decepcionado por este lugar singularmente poco acogedor. Pero el sitio es realmente curioso, rozando lo improbable. Un paseo tras los pasos de un guía oficial -y no se aleje de él, algunas partes del lago se mueven y puede hundirse en él- le permite acercarse a la realidad de esta extensión de asfalto, ya conocida y temida en tiempos precolombinos. Las leyendas amerindias cuentan que el jefe de una tribu caribe, en su loca arrogancia, capturó y mató al colibrí sagrado. Los dioses se vengaron arrojando a toda la tribu a las profundidades de los fluidos negros y viscosos. Aún así, los movimientos telúricos que agitan esta gran olla de betún devuelven periódicamente a la superficie trozos de madera y artesanía amerindia. (Algunas de ellas pueden verse en la pequeña cabaña de la oficina de turismo, que sirve tanto de pequeño museo como de lugar para los guías oficiales) Aunque nadie sabe realmente cuál era la verdadera relación de los pueblos primitivos con el lago, lo cierto es que su primer descubrimiento por parte de Europa se produjo en 1595, cuando sir Walter Raleigh, un famoso corsario inglés bajo el mando de Isabel I, utilizó el alquitrán del lago para calafatear su barco. Registró el descubrimiento en su cuaderno de bitácora. La explotación industrial del lago Pitch comenzó en la segunda mitad del siglo ^XIX. Todavía se practica hoy en día y así ha sido durante más de siglo y medio. Se han extraído miles de toneladas de asfalto de alta calidad, sin que el yacimiento haya disminuido, ya que los recursos parecen inagotables. El tamaño del lago es realmente impresionante: 100 ha de superficie y 80 m de profundidad estimada. Sólo existen otros dos lagos de este tipo en el mundo, uno cerca de Los Ángeles y otro en Venezuela. Preste especial atención a su calzado. En la estación seca, el asfalto tiende a pegarse a los zapatos; en la estación lluviosa, un par de botas es una comodidad bienvenida. El asfalto retiene la lluvia en la superficie del lago, y hay que vadear charcos constantemente. Unas últimas curiosidades anecdóticas recompensarán a quienes pisen con sus pies las extensiones gomosas, a menudo parecidas a chicles. Seguramente le sorprenderán los extraños pececillos que se han visto obligados por la evolución a aclimatarse a las aguas sulfurosas que llenan las grietas del betún y el sorprendente espectáculo de las viejas casas de madera construidas en las orillas del lago, que se han tambaleado por completo con el paso del tiempo bajo el efecto de las lentas corrientes que fluyen por el subsuelo. Se diría que algunas de ellas se construyeron en varios niveles.

La laguna de Oropuche se extiende a lo largo de 56 km² a pocos kilómetros al sur de San Fernando. A diferencia de las marismas del Caroní, es muy poco visitada y constituye de hecho un paraíso para los naturalistas. La fauna, poco acostumbrada a la presencia humana, es abundante. Sus aguas son muy ricas en peces y camarones. La laguna se puede explorar en kayak acompañado por un guía. Se trata de una experiencia única, ya que la laguna de Oropuche permanece casi virgen para los turistas. Disfrútela mientras pueda.

Desde el embarcadero salen excursiones en barco todos los días hacia las 16:00, para un paseo de 2 horas por las marismas, ya que es al atardecer cuando tendrá la oportunidad de ver ibis escarlata y bellos paisajes. También hay un sendero con pequeños pontones y pasarelas de madera sobre pilotes. Este paseo conduce a un puesto de observación, una torre de 24 m de altura que ofrece una vista excepcional de la copa de los árboles y las aves. Una plataforma de madera también permite acercarse un poco más para tomar hermosas fotos.

El río Shark atraviesa el Parque Nacional de Matura. Las grandes piscinas naturales permiten bañarse tranquilamente, ya que el mar es muy agitado en Matelot. La vegetación a lo largo del río es un bosque de bambú, muy refrescante en los días calurosos. La parte alta del río es idílica e invita a la exploración, ya que parte del lecho está seco. Se camina sobre piedras río arriba y se nada en pequeñas pozas de agua cristalina. Los martines pescadores y los colibríes vienen a beber.

Esta playa se encuentra cerca de la casa roja del pueblo de Trois Roches, después de Sans Souci. Un pequeño camino justo antes de la casa conduce a una pequeña playa de arena y rocas. Los lugareños comparan una piscina natural en la roca con un baño natural de burbujas de agua salada, ¡así que le toca a usted experimentarlo por sí mismo! Tenga cuidado de no adentrarse en el mar, ya que las corrientes pueden ser muy fuertes. Quienes dispongan del equipo necesario, sobre todo aletas, podrán disfrutar del bonito mundo submarino entre las rocas batidas por las olas.

La carretera a Galera Point discurre por una hermosa playa, sin urbanizar y sin vigilancia, pero resguardada por cocoteros y un pequeño arrecife de coral. Los fines de semana, esta playa se utiliza como zona de picnic para la población local, y se sirven pequeños tentempiés en puestos instalados para la ocasión. Durante el resto de la semana, la playa suele estar desierta. Para los aficionados al submarinismo, esta barrera de coral es ideal para bucear y nadar entre corrientes.

Al subir a la cima de este cabo rocoso, disfrutará de una magnífica vista del océano, que sobresale salvajemente al pie de escarpados acantilados, azotados por un mar a menudo agitado y bastante traicionero. El cabo es uno de los lugares preferidos de los chamanes y descendientes de amerindios que rinden culto a los orishas, especialmente con motivo de la fiesta del Olukun (celebración del océano), que tiene lugar el 21 de febrero de cada año. Esta fiesta se celebra con una procesión desde el faro de Galera. Frente a la costa hay dos barcos mercantes torpedeados por un buque alemán en 1941.

También conocida como bahía Salina, esta playa se encuentra entre Matura y Balandra, justo pasado el puente sobre el río Seco. Las corrientes son fuertes en esta bahía, pero a las familias les gusta reunirse aquí para bañarse en la desembocadura del río, que desemboca en el océano, más tranquilo. Los socorristas vigilan la playa, que cuenta con aseos y duchas. Incluso se pueden alquilar kayaks en la playa. Una de las playas más bonitas de esta costa antes de llegar a Grande-Rivière. Cuidado con los nidos de tortuga, a menudo marcados por los lugareños.

Balandras es un pequeño pueblo pesquero con una hermosa playa y unas pocas casas para alquilar. La playa es salvaje, sombreada por cocoteros, y las corrientes son suaves en esta zona. Hay una ducha rudimentaria en la playa. Remontando un pequeño río, llegamos a la Balandra Pool, una piscina natural, y más adelante a las Cirra Falls. La cascada es pequeña pero el gorgoteo invita al baño. Aquí por una vez no hace falta guía, el camino está señalizado y es muy fácil de seguir.

El sendero comienza justo después del puente de Salybia sobre el río Seco, cerca de Sally Bay. Esta cascada es una de las más impresionantes de la isla. Hay que ir con un guía, como los de la agencia Nature Seekers, porque el sendero no está muy bien señalizado, aunque la división forestal lo ha mejorado en los últimos años. Al pie de la cascada, una bonita piscina natural te espera para refrescarte y los más aventureros pueden incluso trepar un poco y saltar desde unos 5 metros de altura a la piscina. Cuidado, se pierde pie en el medio.

El acceso a las cataratas de Maracas está señalizado por el camino real de Maracas. Se puede ir en coche y aparcar al pie de la cuesta que lleva a las cataratas. Tras un cuarto de hora de caminata, se llega a la primera cascada. Tardará otros veinte minutos en llegar a la cascada principal, que cae desde una altura de 90 m. Esta cascada está rodeada de misterio. Se dice que es un lugar sagrado donde se celebran ceremonias hindúes y rituales orishas y vudú... Tenga la seguridad de que sólo tienen lugar por la noche.

Este recorrido de 32 km es una magnífica ruta de senderismo, entre playas salvajes completamente vírgenes y una densa selva tropical, una experiencia inolvidable, ideal si planea visitar la isla sin coche para ir de la costa noroeste a la noreste sin dar toda la vuelta a Arima. Un guía es imprescindible por razones obvias de seguridad. Las tortugas laúd vienen a desovar en estas paradisíacas playas blancas durante la temporada, y el mejor momento para acampar es cuando hay luna llena para experimentar la mágica luz.